Как извлечь обломок сломанного сверла (5 способов)

Использование лимонной кислоты

Этот метод подойдет для вытаскивания обломков сверл малых диаметров из деталей небольших размеров.

Возьмите емкость, изготовленную из нержавеющей стали.

Приготовьте водяной раствор (20 г лимонной кислоты на 100 г воды).

Опустите деталь в смесь отверстием вниз

Емкость поместите на регулируемый нагревательный прибор.

Установите температуру 90 °C.

На извлечение обломка сверла этим методом уйдет несколько часов.

Удаление обломков сверл с применением сильных электролитов

Этот способ вытаскивания сверла подходит в том случае, если обрабатываемая деталь изготовлена из алюминия. Используется водяной раствор азотной кислоты.

Перед применением этого метода необходимо смазать место рядом со сломанным сверлом воском или парафином. После этого нанесите раствор азотной кислоты на обломок, дождитесь пока состав разъест режущие кромки, а затем выбейте застрявший кусок сверла при помощи слесарного бородка.

Обратите внимание! Температура окружающей среды должна быть не меньше 20 °C

Высверливание

Для высверливания обломка сверла возьмите инструмент, изготовленный из более твердого материала

Этот метод, требующий терпения, осторожности и внимательности, применяют редко по двум причинам

Высверливание обломка может привести к деформации заготовки и образованию изгиба. В этом случае застрявший кусок сверла проникнет еще глубже в тело детали причем под углом.

При работе с техникой есть вероятность попадания стружки в важные узлы и механизмы.

Если же деталь не жалко, просверлите в этом месте отверстие большего диаметра, а затем подцепите обломок любым подходящим приспособлением и вытащите.

Использование специальных экстракторов

Фотография №3: экстракторы

Эти инструменты специально предназначены для вытаскивания застрявших обломков сверл, болтов, шпилек и пр. Чтобы извлечь сломанное сверло при помощи экстрактора, действуйте так.

Аккуратно просверлите в застрявшем обломке сверла отверстие меньшего диаметра.

Вбейте в него экстрактор.

Оденьте на него держатель

Выкрутите застрявший обломок.

Изображение №1: технология использования экстракторов для вытаскивания сломанных сверл

В этой статье мы расскажем об особенностях использования станков и вышеперечисленных приспособлений.

Приветствуем вас, дорогие читатели! В этой статье мы подробно расскажем о резьбонакатных роликах.

В этой статье мы подробно расскажем о технологиях обработки заготовок и изделий из закаленных металлов

Особое внимание уделим следующим основным вопросам

В этой статье расскажем о том, какие стандартные диаметры и размеры имеют самые распространенные спиральные и корончатые сверла по металлу.

Скорость вращения фрезы по металлу и иные параметры резания устанавливаются индивидуально для каждой операции.

Слесари и мастера иного профиля часто сталкиваются с необходимостью вырезать круг в металле. Это можно сделать различными способами. О них мы и расскажем в этой статье.

В этой статье мы расскажем обо всех особенностях токарной обработки металла.

В этой статье мы расскажем все о борфрезах по металлу.

Наиболее распространённые причины обламывания сверла

Как показывает практика, наиболее частыми причинами обламывания сверла во время работы являются следующие:

• Неправильно выбранный режим сверления. Необходимо верно выбирать скорость вращения и давление на инструмент.
• Несоответствие материала детали материалу сверла. Например, если при обработке металлической детали взять сверло, предназначенное для работы с деревом, оно непременно сломается.
• Долгое отсутствие заточки режущей кромки. За состоянием инструмента нужно следить и время от времени править его с помощью специального станка.
• Выкрашивание кромки. Обычно оно происходит при сверлении на большой скорости, особенно если сверло уже затупилось.
• Отсутствие нормального охлаждения. При сверлении металл накаляется и его прочность уменьшается. Даже используя твердосплавные свёрла, необходимо пользоваться смазочно-охлаждающими жидкостями.

Очень часто ломаются свёрла, которые для охлаждения окунаются в банку с холодной водой. Если под рукой нет нормальной СОЖ, опытные мастера советуют приготовить её заменитель:

«Чтобы свёрла служили дольше, надо сделать для них эмульсию из воды, мыла и машинного масла. В ведре воды растворить 200 граммов хозяйственного мыла, влить 5 столовых ложек машинного масла и прокипятить всё, пока не получится однородная смесь».

Андрей Васильченков, слесарь

В зависимости от материала детали, которая подвергается засверливанию, можно применять смесь касторового масла и технического вазелина, касторового масла и керосина, разведённый спиртом скипидар и т.д. Эти смеси не полностью заменят хорошую смазочно-охлаждающую жидкость, но всё же будут сохранять свёрла лучше воды.

1. Плохое состояние режущей кромки и неправильная техника сверления чаще всего становятся причиной обламывания сверла внутри детали. Для профилактики необходимо следить за заточкой и правильно охлаждать свёрла.

Что делать, если сломался наконечник насадки в патроне

Одно дело, когда в патроне зажимает цельную остатку. Здесь есть возможность ухватиться за наконечник, вытянуть плоскогубцами и применить другие методы воздействия.

Другой вопрос, если насадка ломается и хвостовик остаётся внутри патрона. Здесь уже схватить бур или сверло инструментами не получится. Нужно искать другой выход из сложившейся ситуации.

Стандартно домашние мастера пытаются выковырять остатки бура с помощью шила, отвёртки. Некоторые пробуют достать, используя магнит. Ещё одно распространённое решение —приклеиться к сверлу с помощью суперклея, а потом вытащить. Но на практике все эти методы показывают низкую эффективность. Конечно, можно попробовать. Но если обломок держится плотно, то схватывания суперклея не хватит. Да и мощный магнит не поможет.

Фактически, если бур из перфоратора никак не вытаскивается, есть два решения того, что делать: обратиться в мастерскую, где опытные специалисты ваш патрон разберут по частям, либо установят новый, или же всё же попытаться решить проблему своими силами. Отметим, что первый вариант безопаснее, но требует финансовых затрат.

Если же решили всё взять в свои руки, то тут на выбор предлагается сразу 2 способа решения проблемы. Сделать это можно с помощью сварочного аппарата, либо методом нажима.

При использовании сварочного аппарата отталкивайтесь от следующей инструкции:

• Используя мощные тиски, зажмите перфоратор. Патрон должен быть направлен вверх.
• Снимите уплотнитель, стопорное кольцо, шайбы, гайки. Зависит от конструкции. Либо оттяните вниз сам патрон.
• Когда патрон будет раскрыт максимально, в патрон вставьте изоляционную оболочку. Возьмите достаточно мощный провод, сечение которого будет минимум 7 мм.
• Подключите одну клемму от сварочного устройства к корпусу перфоратора. Второй клеммой следует схватить металлический прут или жало для сварки достаточно длины. Сечение при этом должно быть меньше, чем у изоляции.
• Соедините жало с осколком насадки. С помощью аппарата сделайте короткий разряд невысокой мощности.
• Когда сварка схватится за обломок, достаточно вытянуть его вместе с прутом наружу из патрона.

При наличии сварочного аппарата и тисков на процедуру уходит совсем немного времени.

Но недостатков сразу несколько:

• далеко не у всех дома есть необходимое оборудование;
• после применения сварки внутри патрона могут оставаться спайки;
• сварочные спайки хаотично образуются на патроне и перфораторе.

Опасность спаек в том, что они могут нарушить нормальную работоспособность электроинструмента и в итоге окончательно вывести его из строя. Поэтому есть альтернативное решение: извлечение с нажимом.

Смысл идеи заключается в следующем:

• снимите пыльник с патрона;
• оттяните назад (вниз) патрон;
• включите ударный режим;
• одновременно каким-то подходящим приспособлением нажмите на осколок насадки.

Чтобы минимизировать риски, на небольшом расстоянии напротив патрона установите какой-нибудь щит или панель, способную погасить силу удара. Это не должен быть металлический лист или что-то твёрдое. Иначе осколок срикошетит и может угодить в вас. Либо что-то повредит в помещении. Рисковать не стоит.

В итоге сломанный бур или сверло окажется у вас. Проверьте состояние патрона, чтобы убедиться в его возможности дальнейшего применения.

Типы головок дрели

Прежде чем разбираться, как вытащить сверло из дрели, следует понять, какие механизмы крепления используют производители.

Основных типов всего два:

Ключевые или зубчато-венцовые

Ключевой тип является очень надёжным, но судя из названия для затягивания нужен специальный ключ. Он приводит в действие специальные кулачки, которые крепко фиксируют сверло. Этот тип является самым надёжным, но время крепления сверла оставляет желать лучшего.

Зубчато-венцовый патрон

Быстрозажимные

Быстрозажимные головки отличаются отсутствием ключа и затягиваются за счёт ручных усилий пользователя.

Быстрозажимные патроны делятся ещё на два типа:

Двухмуфтовые

Состоит из двух муфт, а значит для фиксации нужно две свободные руки. Из плюсов можно выделить то, что такие муфты более надёжные и для крепления нужно прилагать меньшее усилий.

Двухмуфтовый быстрозажимной

Одномуфтовые

Одномуфтовые намного удобнее, так как для крепления используется всего одна рука. Данный тип патрона обеспечивает отсутсвие люфтов, но и сил для затягивания нужно прикладывать больше.

Одномуфтовый быстрозажимной

Лёгкий способ №2: вытравливание обломка азотной кислотой

Бывают ситуации, когда обломок сверла застревает в отверстии намертво, и вытащить его перечисленными способами не получается. В таких особо сложных случаях может помочь азотная кислота.

Концентрированная азотная кислота вступает в энергичную реакцию с очень многими металлами, вызывая их быструю коррозию и разрушение. Исключение составляет алюминий. Сплавы же, из которых изготавливают свёрла, такой устойчивостью к действию азотной кислоты не обладают. Это свойство используют, если нужно легко извлечь застрявший обломок из алюминиевой детали.

Для проведения реакции потребуются следующие инструменты и материалы:

• азотная кислота;
• кусок обычного пластилина;
• какой-нибудь тонкий инструмент для прочистки отверстия.

Любым подходящим инструментом из отверстия стараются максимально удалить алюминиевую стружку, которая может забивать винтовую канавку сверла и не пропускать кислоту вглубь.

Затем из пластилина лепится нечто среднее между чашечкой и воронкой, которая будет удерживать кислоту над отверстием и не даст ей растечься.

Пластилиновая чашечка закрепляется над отверстием с застрявшим сверлом. В неё заливается кислота. Деталь оставляется на несколько часов.

«Таким способом я смог достать обломыш, который никак не получалось расшатать и вытащить плоскогубцами. Буквально за ночь азотка съела почти всё сверло, остались кусочки, которые я просто вытряхнул. Алюминий остался абсолютно целенький, ничуть не повредился».

Юрий Колчин, домашний мастер

1. Показатель того, что реакция идёт активно, – пузырьки на поверхности азотной кислоты. Если реакция слабая, деталь нужно слегка разогреть строительным феном.

Вытравливание применяется в подобных случаях довольно часто, но не всегда успешно. Некоторые мастера жалуются, что не могут добиться нужного эффекта по нескольку дней. Это может быть связано с двумя проблемами:

• отверстие сильно забито стружкой вперемешку с маслом и кислота не проникает на нужную глубину;
• кислоты слишком мало.

Именно поэтому рекомендуется предварительно максимально вычищать винтовые канавки обломка и использовать пластилиновую воронку. Если капать на сверло по нескольку капель, активной коррозии не будет.

Оглавление

Сверление металла – один из наиболее распространенных слесарных процессов. Для того чтобы сверлить металл, необходимо иметь дрель, подходящий режущий инструмент с соответствующим диаметром, а также специальный кернер с молотком, при помощи которого наметают отверстие. Для того чтобы процесс сверления был максимально эффективным, необходимо обязательно учитывать остроту инструмента, так как сверло имеет свойство очень быстрого затупления. Скорость затупления зависит от нескольких параметров: обороты, сила подачи, сила охлаждения

Для того чтобы создать лучшие условия для данного процесса, важно окунать кончик прибора в масло или капать машинное масло в место кернения, это способствуют тому, что устройство будет лучше охлаждаться, а также облегчает резание металла. Каждый материал, который высверливается, имеет особенности этого процесса

Обязательно нужно выбирать походящее отдельное устройство – режущий инструмент – для сверления каждого материала. Например, устройство из твердосплавного материала сможет просверлить высокопрочный чугун. За приборами необходим тщательный уход и своевременная заточка, иначе они ломаются. В случае если поломка произошла, то нужно знать, как высверлить сломанное сверло.

Извлечение застрявшего бура

Есть несколько способов, как достать сверло из перфоратора. Насадку необходимо закрепить в тиски верстака, а затем, расшатывая инструмент из стороны в сторону, потянуть его на себя. Есть второй вариант решения проблемы. Перед тем как вытащить бур из перфоратора с помощью газового ключа, инструмент фиксируют в тисках. Далее по зажатой ключом насадке необходимо произвести несколько ударов молотком из меди. Направление удара должно совпасть с вектором выхода бура из патрона.

Сверло может застрять и оттого, что оно провернулось в патроне. В таком случае элементы патрона необходимо снимать, но можно попробовать просто развернуть насадку в правильном направлении. Однако в таком случае потребуется замена деталей зажимающего механизма.

Originally posted 2018-07-04 07:44:52.

Застряло сверло в стене!

Сверлила бетонную стену, и у меня застряло победитовое сверло.Ни туда, ни сюда. Перфоратор вытащила, а сверло осталось в стене. Может, кто подскажет, что делать)))))

1. срезать болгаркой — рискованно, кусок жала останется в стене.
2. перф на режим просто долбежки и им же как рычагом вывернуть — если бур малого диаметра.
3. расковырять рядом другим буром и вытащить — останется большая дырка, туда уже ничего загнать не получится.

Сверло в перфоратор?

Вероятно. заклинило арматурой. Сверлите выше впритык к застрявшему, затем молотком расшатайте. Не получится сверлите ниже. А чё соседи, или Вы так, поговорить?

Если у перфоратора есть реверс, то в некоторых случаях это может помочь

Cпасибо всем ! Завтра буду пробовать.

А причём соседи, не поняла. Или вы думаете сверло к ним в гости зашло?

смотря какое сверло. Можно газовым ключом, небольшим ну или большим если захватит.

Женщина с перфоратором. Сюр какой-то. Соседи — в смысле грубой физической силы.

Кому-сюр, а кому- обыденность. Всю жизнь дырки в стенах сверлю. В первый раз сверло застряло. Может сверло некачественное. В ОВИ брала))))

Представляю себе эти стены. Или Вы в чужих сверлите? Как успехи с обломком?

На самом деле у меня застряло 2 сверла))))!Самая жуть была, когда, вставив в торчавшее сверло перфоратор, включила обычный режим, и тут перфоратор начал вращаться вокруг заклинившего сверла)))). Слегка получила по голове перфом. Хорошо, что слегка))) Сверло, изогнувшись, вылетело. Из ванны выходила, с мыслями о бренности существования)))) Потом вставила старые свёрла, купленные не в ОВИ, и легко всё сделала. Чего и всем желаю))))

Поздравляю! В следующий раз будьте внимательнее — техника это не женщина — она ласку любит.

Спасибо за участие! Я уж и так стараюсь быть внимательной и до жути боюсь всего, связанного с электричеством)))))

легко отделались ))) видал как люди с лестниц слетали или ключицу ломали после такого )) ничего, зато ценный опыт )

+100 Как то сверлил перьевым сверлом деревянную стену и на гвоздь попал, дрель из рук вырвало , да ещё и кнопка блокировки выключателя нажалась, сверло загнуло и дрель запрыгала по полу, помещение маленькое (ванная), а я в банном халате был, длинном, как его не намотало на эту дрель — чудо, повезло, успел выскочить. Вот после таких случаев начинаешь задумываться о технике безопасности.

Может Вы всё же буры в перфоратор вставляйте, а не свёрла?

Какие перфы пользуете , раз руки наматывает ? У Макиты сразу трещетка срабатывает и крутит вхолостую .

я не спец по всему ассортименту перфораторов Bosch, но они бьют и неплохо ))) и у не новой макиты с SDS-max тоже трещотку не наблюдал, честно.

Маките не «изменял» ) , но думается , что и у других перфораторов именитых брэндов данная фича присутствует .

Сверлить в банном халате. какая экспрессия!

Я почти всегда дома в банном халате Не переодеваться же ради пары отверстий?

Пикой выдолбить вокруг застрявшего бура. Вспомнился похожий случай. Было дело больше 10 лет назад, понадобилось заказчику вскрыть старую стяжку. Вызвонил он специальную контору, занимающуюся демонтажом; приехал прораб, привёз работягу и электрический SDS-max отбойник с двумя пиками, показал работяге задачу, получил с заказчика денег и тут совершил стратегическую ошибку: выдал работяге денег за ещё не сделанную работу. Тот не долго думая, после того как прораб с заказчиком уехали, сбегал в магазин и купил себе пойла. Через некоторое время возвращается заказчик, чтобы принять сделанную работу и наблюдает картину: в двух разных углах загнаны по самые небалуйся пики, а посредине комнаты на мешках приготовленных под мусор спит пьяный работяга. На вопрос: почему ничего не сделано? — работяга совершенно честно заявил, что у него кончились пики, и поэтому дальше он работать не может.

Проверяем наличие электропроводки

В первую очередь необходимо определить место сверления. В данном случае главный момент – не попасть на электрическую проводку. По строительному закону все провода располагаются только вертикально и горизонтально. И если перед вами розетка, то ее провод проходит вертикально к распределительной коробке. Правда, случаются конфузы. Это когда электрики решают сэкономить кабель или провод. Поэтому вероятность, что проводка проложена не так, как надо, присутствует.

Как видите, проводка расположена по горизонтали и вертикали.

В этом случае рекомендуется применять специальные приборы, которые определяют наличие под бетонным или штукатурным слоем металлических предметов. Китайские приборчики стоят недорого, но работают неплохо.

Можно воспользоваться другим вариантом. Для этого отверткой или похожим инструментом в месте сверления надо отковырять бетон или штукатурку. Глубина – 5 см. Если на провод не наткнулись, значит, можно сверлить.

Другие способы

Выкрутить сломанный метчик из глухого отверстия обычно намного сложнее, чем из сквозного, но есть способы решения и этой проблемы. Среди популярных методов, помогающих вывернуть крепко засевший хвостовик инструмента, можно выделить следующие.

1. Приваривание. К обломку метчика нужно прикрепить новый хвостовик с квадратным наконечником. Когда место соединения остынет, можно будет вывернуть застрявший элемент обычным гаечным ключом с головкой подходящего типа и диаметра. Если инструмент сломался заподлицо с деталью, к нему можно прости приварить рукоятку.
2. Выкручивание. Оно будет успешным, если использовать комбинацию специальной оправки с 4 выступами на концах или зенкера и воротка. Первый инструмент закрепляется на метчике, стыкуясь с его канавками. Затем устанавливается вороток, при помощи которого осуществляется вращение.
3. Вытаскивание. Оно производится посредством жесткой проволоки, совпадающей по диаметру с канавками метчика. Достаточно будет продеть сдвоенные концы импровизированного инструмента в эти отверстия, а затем приложить немного физических усилий.
4. Вывертывание. Если обломок торчит над деталью, его можно прихватить губками тисков или плоскогубцев, а затем выкрутить.
5. Разбивание. Осколок небольшого размера можно извлечь, просто разбив его пробойником или кернером из закаленной стали. Отбиваемые кусочки останется только удалить.

Способы

Поначалу, следует попробовать взять бур в тиски.

Позже перфоратор тянут в оборотную сторону, совершая при всем этом раскачивающие движения.

При выполнении этих действий сам патрон ожидается открыт.

Если бур застрял не достаточно крепко, то таким образом получится быстро решить делему.

2-ой способ также предполагает внедрение тисков. После зажатия бура нужно запустить на устройстве реверс на очень возможной мощности. При всем этом нельзя постоянно держать устройство включённым, следует жать на кнопку запуска с малеханькими перерывами. По другому из-за долгой работы в таком режиме перфоратор может сломаться.

Если случится расклинивание инструмента, нужно попробовать резко вытащить из тисков перфоратор. Тогда у их окажется только бур, который не пригодится для грядущего внедрения. Вместо тисков употребляются толстую древесную доску. Тогда на перфораторе врубается режим сверления со включённым реверсом. Сверлить следует как будет произведена грамотная установка момента, пока инструмент не “закусит”.

По другому следует испытать применить 3-ий метод. Для этой цели для вас в тисках следует зажать сам перфоратор. В свое время выполнения деяния нужно быть в особенности усмотрительным, чтобы не повредить корпус инструмента. Сделают своеобразную прокладку: проложитьперфораторрезиной или похожим материалом. После этого следует взять газовый ключ (если он отсутствует, подходят другие тиски малеханького размера). Им и зажимается сам инструмент. На данный момент молотком из меди ключ простукивают в направлении, оборотном от патрона

4-ый способ также предполагает внедрение тисков. После зажатия инструмента нужно запустить тут реверс на очень возможной мощности. При всем этом нельзя постоянно держать устройство включённым, следует нажимать на кнопку пуска с малеханькими перерывами. В обратном случае из-за долгой работы со сломанным хвостовиком перфоратор может сломаться.

Нет единой схемы разборки для перфоратора, потому что неважно какая модель выполнена по индивидуальной схеме. Если у человека есть опыт разборки инструментов, то он пробует это сделать без помощи других

Сначала демонтируется верхнее резиновое покрытие на патроне, и после снимается стопорное кольцо, которое находится под ним. Если встречаются опасения, что при разборке инструмент повредится, пользуются помощи сервисного центра

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат окончил нормально работать, а непосредственно, окончил сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это вышло, то зубья будут изношены на промежуточной косозубой шестерне.

Данная неувязка возникает при заклинивании инструмента как еще его именуют неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора мотора.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если появились подозрения, что тут для вас понравятся поломка, необходимо выполнить следующие деяния.

• Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
• Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
• Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
• Снимите нашему клиенту остается прикрепленные к статору провода.
• Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
• Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
• Извлеките ротор из редуктора. Если нужно поменять подшипники, воспользуйтесь особенным съемником.
• Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
• Отсоедините от корпуса статор. Для способности он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу древесным предметом.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда сгорает переключатель режимов агрегата. По большей части, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, будет необходимо отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется поменять.

Причины поломки сверл по металлу

Фотография №1: сломанное сверло

К поломке сверл приводят следующие причины.

Сверление инструментами, изготовленными из меньших по твердости материалов. По этой причине сверла ломаются чаще всего.

Несоблюдение режима резания. При сверлении на мощностях, превышающих рекомендуемые, возникают перегревы и перегрузки.

Износ режущих кромок. К нему приводят длительное использование инструмента без заточки, превышение нагрузки и иные факторы.

Несоблюдение режима охлаждение. К поломкам приводит использование малого количества охлаждающей жидкости или неправильный ее состав. Возникает перегрев.

Кроме этого, проблемы могут возникнуть из-за неправильного подбора диаметра сверла.

Вариант первый

Если часть шурупа или самореза выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за этот кончик плоскогубцами. Специалисты советуют использовать тонкие плоскогубцы, известные как утконосы. Затем путём вращения против часовой стрелки вытащить крепёж.

Вариант второй

Однако, если шуруп или саморез вкручены глубоко, ухватиться просто не за что. В таком случае придётся затронуть поверхность, в которую ввинчен крепёж. Да, она будет повреждена и это придётся потом исправлять. Но иногда другого выхода просто нет.

Если саморез или шурпу ввинчены в дерево, подобраться к ним можно с помощью стамески. В случае с бетонной поверхностью можно неглубоко обсверлить поверхность рядом или сделать надпилы болгаркой, чтобы получить возможность ухватить крепёж плоскогубцами, пассатижами.

Если использовался саморез по металлу — тут остаётся только делать дополнительные отверстия рядом, чтобы подобраться к нему утконосами.

Вариант третий

Допустим, что шляпка на саморезе или шурупе осталась, но шлиц сорван, как говорят многие мастера — «слизан», завальцован. Отвёртка или дрель просто срываются с такого крепежа. Самый простой способ справиться с данной проблемой — использовать кусочек резины или любого прорезиненного материала. Подойдёт, например, медицинский жгут или велосипедная камера. Вырезаем из материала небольшой прямоугольный или квадратный кусочек и накладываем на головку крепежа с сорванной резьбой. Затем упираемся отвёрткой и начинаем аккуратно откручивать. Резина создаёт дополнительное сцепление, металлическая отвёртка уже не срывается со скользкой металлической головки и делает своё дело. Если резина в процессе работы была повреждена, порвалась, просто возьмите новый кусочек и продолжайте выкручивание.

Как поменять биты на шуруповерт?

Когда дрель-шуруповерт оснащена патроном под ключ, тогда, чтобы сменить оснастку поступают так:

1. вставив ключ в углубление для него, раскручивают патрон;
2. устанавливаю насадку;
3. зажимают ее, вращая ключ по ходу часовой стрелки.

Интересные материалы:

Какого человека можно считать любящим свою Родину? Какого числа можно нарядить елку? Какого числа можно сажать тыкву? Какого цвета могут быть алмазы? Какого цвета может быть гранат? Какого цвета может быть морковь? Какого возраста можно детям кукурузные палочки? Какого возраста можно прыгать с парашюта? Какой алкоголь можно использовать для мохито? Какой алкоголь можно при диабете 2 типа?

Высверливание

Можно попытаться высверлить обломок более твердым изделием – твердосплавным, алмазным или сверлом со специальным покрытием

Этот способ потребует от вас предельной внимательности, осторожности и терпения, так как может привести к деформации и образованию изгиба, который, в свою очередь, повлечет за собой уход фрагмента в мягкое тело детали. Кроме того, если есть большая вероятность попадания металлической стружки внутрь важных узлов, деталей и агрегатов, от этого способа лучше отказаться

Однако, напротив, если деталь не представляет большой ценности и её не жалко, то можно высверлить пространство вокруг и затем в этом отверстии извлечь обломок, подцепив его подходящим инструментом.

Выбор инструмента

Оптимальный вариант для сверления бетонных стен – это дрель:

• мощностью 600 Вт;
• вращением рабочего органа до 2500 об/мин;
• диаметром зажимаемого сверла до 12 мм в быстрозажимном патроне;
• с обязательным наличием реверса.

Для сверления бетона необходимо сверло из очень твердого металла. Чаще всего используются твердосплавные изделия с кромками из победита или алмаза. Первый вариант дешевле, да и по эксплуатационным качествам не уступит второму.

Но необходимо учитывать момент, что с помощью сверла можно сделать отверстие в стене глубиною не более 15 см. Для сквозного отверстия понадобится бур.

Чтобы сделать отверстие дрелью, необходим бур диаметром хвостовика 10 или 18 мм. Форма хвостовика у бура с пазами, но и они прекрасно зажимаются патронами дрели. Если есть необходимость просверлить толстую бетонную стену, то правильно будет использовать буры разной длины.

К примеру, сначала просверлить отверстие глубиною 15 см, затем заменить бур и просверлить глубину до 35 см, далее до 50 см. Правда, чем глубже забуриваетесь в стену, тем больше мощности требует дрель.

Первые действия

Как только проблема дала о себе знать и попытки провернуть сверло в обратном направлении не увенчались успехом, я предпринял следующие попытки решить проблему:

Ударами молотка по хвостовику. Попытки слегка забить инструмент внутрь стены, а затем провернуть его и вытащить с помощью газового ключа не увенчались успехом. На эти действия было потрачено больше всего времени.

• Попытками извлечь инструмент посредство рычага. Для этой цели я в одной руке зажал газовый ключ, а другой, просунув отрезок толстой арматуры между ключом и стеной, пытался вырвать деталь из стены.
• Попытками проворачивания инструмента в различных направлениях с помощью газового ключа.

К сожалению, все перечисленные способы не дали результата, но, в итоге, я справился с проблемой с помощью тисков из гаража. Для извлечения застрявшего инструмента я хорошо зажал хвостовик сверла в тисках и с помощью длинной арматуры, которая была установлена в монтажное отверстие, я постепенно раскачал застрявшее сверло и извлек его из стены. Несмотря на то, что для демонтажа этого приспособления со стола в гараже было потрачено определенное время, а после завершения «спасательной операции» тиски пришлось устанавливать обратно, этот способ следовало использовать в первую очередь.