Биты для шуруповерта

Особенности использования биты с ограничителем

Биты с ограничителем используют, как и обычные, предназначенные для ввинчивания саморезов в любой другой материал. Работа по гипсокартону осуществляется с использованием шуруповерта. Дрель применять не желательно в виду слишком высоких оборотов.

Пример крепления гипсокартона с помощью шуруповерта со специальной битой

В крайнем случае можно взять прибор с регулируемой скоростью, выставив самый медленный режим. Также нужно в начале работы выставить и крутящий момент на шуруповерте. При креплении листов не стоит слишком сильно нажимать на саморез. Как только ограничитель коснулся поверхности гипсокартона, нужно тут же прекратить работу.

Чтобы бита не срезала насечку шляпок шурупов, можно приобрести ее вариант с разъединяющейся муфтой. Такая насадка оборачивает биту только до момента касания ограничителем поверхности листа.

После чего муфта разъединяется и бита перестает вращаться. Для решения этой же проблемы существуют и профессиональные модели шуруповертов, которые имеют подобное устройство.

Биту с саморезом перед ввинчиванием нужно выставить строго перпендикулярно поверхности листа, а во время работы не стоит смещать крепеж или делать вращательные движения. Это приведет к тому что в гипсокартоне образуется большая воронка, качества креплению это не добавит да и затраты шпаклевки для гипсокартона возрастут. То же касается и перекосов, не нужно продолжать ввинчивать шуруп, если он перекосился, лучше его выкрутить и сместиться по листу в сторону. Видео обзор бит для монтажа гипсокартона.

Если саморез не ввинчивается в металлический профиль, это говорит о его недостаточно острой заточке. Не стоит сильнее давить битой на шуруп, это приведет к порче листа материала, шляпки крепежа или биты. Нужно просто сменить саморез на более острый. Качественное приспособление способно намного облегчить работу по сборке гипсокартонных перегородок. Правильно подобранная бита при своей низкой стоимости сэкономить время мастера и материалы.

Разновидности по назначению

Вариант применения определяется формой рабочей части насадки. По данному принципу их классифицируют на следующие виды:

для болтов и гаек;
с антивандальным шлицем;
с конструкцией типа «вилка»;
пружинные и магнитные;
для гипсокартона;
для профессионального использования.

Первый вариант позволяет затянуть или открутить болты с гайками. Отличаются нестандартной формой рабочей части, которая, в отличие от остальных образцов не выпуклая, а имеет отверстие. К плюсам таких бит относят широкую размерную линейку.

Вариант антивандальный шлиц еще называют «змеиный глаз», так как форма их наконечника адаптирована под вилочный ключ. Модели с конструкцией «вилка» являются разновидностью предыдущего типа бит. Внешне схожи с плоским вариантом головки, но имеют посередине прорезь. Изготавливают их из качественной стали, поэтому к достоинствам относят долговечность, прочность.

Пружинный фиксатор обеспечивает надежное крепление насадки в адаптере. А магнитные наконечники – хорошее сцепление с насечками крепежа, исключают соскальзывание головки. Такие варианты гарантируют комфортное завинчивание шурупов, саморезов в труднодоступных местах, на потолочном покрытии. Наличие гибкой пружины позволяет закручивать крепежи под углом, превышающим 90 градусов.

Насадки для гипсокартона отличаются наличием ограничителя, который исключает повреждение материала при выполнении монтажа. Эксперты рекомендуют избегать сильного нажима при вкручивании саморезов, так как листы гипсокартона очень хрупкие.

Профессиональные биты характеризуются надежностью, высокой прочностью и долгим сроком использования. Изготавливаются из высококачественного металла, покрываются специальным защитным покрытием. Их выбирают для закручивания большого количества крепежей. Если закрепить такой битой более 400 шурупов, то ее замена не потребуется.

В комплекте профессиональных образцов присутствует торсионная бита для ударного шуруповерта. По внешнему виду она отличается узким участком между хвостовиком и шлицем. Также в конструкции присутствует гибкая вставка в виде пружины, работающей на скручивание. Такая особенность позволяет вкрутить самосверлящий крепеж в твердый материал (например, утопить саморез со шляпкой в металле).

Как закалить металл своими руками

Процесс закалки предельно прост и не потребует от вас особых знаний или специальных техник работы. Но вам придется быть особо внимательным, при работе с раскаленным металлом и газовой горелкой.

Итак, что же понадобиться для закалки?

— Сами биты в первую очередь.
— Нагреватель. В идеале использовать индукционный нагреватель, но если у вас его нет, то можете воспользоваться газовой горелкой как я.
— Масло машинное. Подойдет любое, лучше даже использовать отработанное, так как оно пожиже.

Приступим к закалке металла. Чтобы держать биту над горелкой, необходимо изготовить приспособление, для держания. Я сделаю это из обычной стальной проволоки, обернув несколько витков вокруг биты.

В принципе, можно просто держать плоскогубцами за толстый конец биты, чтобы закалилась только часть биты, которая взаимодействует с шурупами и винтами.

Зажигаем газовую горелку. Подносим биту и начинаем разогревать металл.

Греем до ярко розоватого цвета. До бела не рекомендуют разогревать, хотя на такой горелке у вас это вряд ли получится.

Как только все разогрелось, быстро опускаем в масло, на 5-6 секунд. Затем вынимаем.

Можно использовать другой процесс: 4 секунды в масло, а затем резко в холодную воду, говорят эффект лучше, но я, опять же, не пробовал.

Вот и все. Процесс завершен. Остаётся только протереть биту от масла и начать пользоваться.

На вид она стала более темной.

Хочу добавить, что не все биты поддаются закалке. Не знаю, что в них подмешивают, но есть экземпляры, закалка на которые не просто не влияет, а даже разрушает их, и они становится как пластилин после термической обработки.

Хочется ещё добавить, что данный метод никак не лежит радом с заводской закалкой, поэтому не нужно ждать такой же твердости металла. Так как даже металл не такой как заводской. Но эффект повышения твердости, а значит и времени эксплуатации все же есть.

Замена режущего инструмента

«Хвостик» сверла шуруповерта закрепляется в патроне. Он бывает различных размеров, как и насадки. При неправильной установке режущего инструмента шуруповерт может нанести урон рабочему процессу и вред здоровью. К примеру, из-за «неправильного» сверла могут получиться отверстия различного размера с покоробленной поверхностью. Острый элемент при «вылете» из патрона станет предпосылкой суровой травмы.

Большая часть современных шуруповертов обладает кулачковыми патронами. Они состоят из корпуса цилиндрической формы, также гильзы и кулачков. Когда гильза крутится по часовой стрелке, то кулачки сразу придавливают сверло.

READ Ремонт Акб Для Шуруповерта

Процесс его подмены легкий, но имеет ряд личных особенностей. Весь процесс можно обрисовать последующим образом:

нужно подобрать нужную насадку (биту) для сверла;
потом необходимо взять режущий инструмент и установить его в центр патрона (меж раскрытыми «кулачками»);
после чего его следует закрепить, поворачивая гильзу по часовому ходу (при патроне главного типа ключ устанавливают в углубление);
крутим гильзу до закрепления насадки.

Поменять сверло нетрудно, но до этого нужно вынуть предшествующее. Бывают последующие варианты развития ситуации:

стандартное изъятие сверла (патрон не имеет повреждений);
вытаскивание сверла при отсутствии ключа;
извлечение застрявшего режущего элемента.

При исправной работе шуруповерта заморочек при подмене его рабочего инструмента появиться не должно – операция простая. Для этого необходимо взять ключ, который предназначен для ослабления патрона, и воткнуть его в углубление. Крутим против часовой стрелки. Раскручивание осуществляется за счет особых зубчиков, которые имеются на предметах. Также существует очередной вариант изъятия сверла. Для этого включаем на шуруповерте режим оборотного вращения, держим наружный корпус патрона и нажимаем на кнопку «пуск». Таким макаром, сверло просто освободится.

При отсутствии специального ключа сверло можно извлечь при помощи крестовой отвертки либо гвоздя. Его нужно воткнуть в углубление на патроне и зафиксировать его половину. Обратную часть патрона крутим рукою. Но если схожее раскручивание не приносит результата, то берем газовый ключ либо тиски – эти инструменты посодействуют усилить проворачивание патрона. Если прошлые варианты по вытаскиванию сверла потерпели фиаско, то тогда следует прибегнуть к «тяжелой армотоблокии». В неких случаях достать сверло затрудняют его наружные повреждения. В сложившейся ситуации нужно расслабить «кулачки» при помощи газовых ключей и тисков. Стопроцентно зажимаем патрон ключами и производим вращение (откручивание).

Конструктивным вариантом при самой безвыходной ситуации станет скручивание патрона с шуруповерта. Для этого нужно сжать его в тисках и с силой вышибить режущий инструмент с внутренней стороны при помощи пробойника. Естественно, после схожей процедуры шуруповерт следует отнести в ремонт. Подводя итоги, стоит увидеть, что процедура вставки сверла в шуруповерт достаточно обычная и с ней сумеет совладать даже тот, кто никогда этого не делал. Главное в этом процессе – следовать советам.

О том, как воткнуть сверло в шуруповерт, смотрите в последующем.

Настройка устройства и особенности конструкции

Конструкция инструмента довольно проста. В корпус из пластика заключен двигатель и шестереночный механизм, который приводит в действие биту, расположенную на конце устройства. Конструкция также предусматривает наличие тумблера включения, переключателя направления и скорости движения, диодной подсветки, регулятора момента затяжки.

Перед работой шуруповерта, к нему необходимо подобрать такую насадку, которая будет соответствовать размеру шляпки самореза либо шурупа.

Принцип работы инструмента так же прост, как и его конструкция. Насадка, закрепленная в патроне, приводится в движение посредством вала, который начинает двигаться от работы двигателя через редуктор. Перед началом работы с шуруповертом нужно проверить, заряжен ли аккумулятор и та ли насадка установлена, которая необходима.

Для установки необходимой насадки нужно подобрать ее по размеру шляпки крепежного элемента и вставить в магнитный держатель патрона. Для этого патрон и муфту нужно снять с прибора. После установки необходимой биты патрон заново крепится к корпусу инструмента.

Далее нужно установить оптимальную частоту вращения биты. Это можно выполнить при помощи специального регулятора. Необходимый режим устанавливается на используемом приборе до начала его эксплуатации. Можно также переключать направление движения биты.

Перед тем как пользоваться шуруповертом, нужно отрегулировать глубину заворачивания крепежного элемента. Со временем может возникнуть необходимость заменить магнитный держатель в патроне. Для замены магнитного держателя снимаются патрон и муфта, магнитный держатель, а на его место устанавливается другой. После этого патрон с муфтой устанавливаются обратно в корпус шуруповерта.

Для новичков

Итак, начнем с самого простого случая — с неопытных пользователей. У шуруповертов имеется такая штука, как регулятор крутящего момента. Выглядит он как шкала вокруг передней части шуруповертом, что сразу за патроном. На ней нанесены цифры от 1 до 10, 15, 20 или еще больше — у разных моделей по разному — и последняя позиция на ней обозначена в виде сверла. Если вращать этот регулятор и установить его напротив специальной отметки так, чтобы рядом с ней была одна из цифр, то при достижении определенного крутящего момента патрон дальше вращаться не будет, а начнет прощелкивать. Если же поставить на «сверло», то шуруповерт будет стараться крутить изо всех сил, сколько ему позволяет мощность двигателя.

Правда стоит отметить, что у двухскоростных шуруповертов на второй скорости даже в положении «сверло», если крутящий момент достигает определенного значения, то срабатывает защитная система, которая просто отключает подачу тока. На первой же скорости шуруповерт также будет пытаться крутить «до последнего».

И новичок может начать сверлить или заворачивать саморезы, например, когда регулятор момента стоит на одной из цифр, либо шуруповерт стоит на второй скорости (а сверлить собственно и рекомендуется на ней).

Сверло же может зажаться достаточно сильно, и в результате, когда вы начинаете освобождать сверло или биту стандартным способом (включением реверса, удерживанием патрона и нажатием на кнопку пуска), может как раз таки сработать либо ограничитель крутящего момента, либо защитная система.

Поэтому в такой ситуации нужно просто поставить шуруповерт на первую скорость и регулятор момента выставить в положение «сверло». На односкоростных моделях достаточно только установить регулятор момента на положение «сверло». Ну и дальше опять же выкручиваем стандартным способом.

Традиционная система бита — винт (Ph)

Если речь идет относительно шурупов с крестовым соединением, то тут есть две взаимоисключающие системы. Обычные шурупы обладают на своем основании стандартным крестом. Естественно и бита с наименованием Филипс (Ph) обязана обладать одним размещенным крест-накрест рабочим лепестком.

Помимо этого, подобная бита, обязана плотно садиться в пазы шурупа. Находящиеся под углом крайние грани биты, должны четко помещаться в прорезях головки шурупа. При завинчивании подобных шурупов биту необходимо вставить точно по оси шурупа, если возникнет перекос в процессе работы, то это существенно повысит износ. Для шлицевых шурупов биты (Ph) чаще всего не применяются, а применяется стандартная крестовая отвертка.

Шлицевые шурпы тоже допустимо завинчивать при помощи аккумуляторных шуруповертов, но только в тех случаях, когда фактически неотвратимое проскальзывание не станет оказывать существенного влияния. Не перепутайте обыкновенные крестовые шурупы (филипс, аббревиатура Ph) с шурупами позидрайв (аббревиатура Pz), характеризующиеся специальными засечками. Систему Pz, мы опишем ниже.

Простые способы закалки и заточки бит шуруповёрта

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Хорошие биты стоят соответственно, и (какая жалость) они тоже не вечны. Их кончики «слизываются», и снова приходится искать набор новых. Китайские биты и вовсе недолговечны, они служат так недолго, что вы можете не успеть закончить ремонт, а уже нужно искать новые. А между тем срок службы этого инструмента можно продлить, причём значительно, всего двумя приёмами: закалкой и заточкой. Закалка нужна для новых бит, чтобы они как можно дольше сохраняли свою форму, а заточка поможет восстановить повреждённые грани для продолжения работы. Давайте изучим опыт авторов YouTube-каналов My life channel и СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ Андрюхи Коровина, который вы без труда и специальных инструментов сможете повторить у себя в мастерской.

Читайте в статье

Технологические нюансы: как правильно закаливать металл

Сама процедура включает в себя три шага – нагрев, выдержку и остывание. Оттого, какой результат вы хотите получить и на каком материале работаете, выбирают различные параметры: предел, продолжительность, а также способы охлаждения. Приведем таблицу с несколькими марками стали:

Марка	Температура в градусах	Среда охлаждения
у9, у9а, у10, у10а	от 770 до 800	вода
85хф, х12	от 800 до 840	масло
хвт	от 830 до 830
9хс	от 860 до 870
хв5	от 900 до 1000
9х5вф	от 1000 до 1050
р9, р18	от 1230 до 1300	селитра

Есть две основные цели термообработки:

повышение прочности – это необходимо для ножей, топоров, сверл и других инструментов, которыми обрабатывают твердые поверхности;
увеличение пластичности изделия. Например перед тем, как ковать или гнуть – применяется скорее не в быту, а при небольшом частном деле.

При проведении технологии нагрева следует следить за цветом заготовки. Он должен быть насыщенно-красным с оранжевым или желтоватым отливом в зависимости от типа. На поверхности не должно образовываться черных или иного цвета пятен.

Как правильно закаливать металл и железо, если нет специальной печи для обжига? Применять паяльную лампу или развести обычный костер – его температура и продолжительность горения достаточно велики для того, чтобы выполнить работу, не превышающую бытовых нужд.

Охлаждение можно проводить различными способами. Если срочно нужно сбить нагрев на одном участке изделия, то можно воспользоваться направленной струей холодной воды. Водное, а значит быстрое, остывание необходимо для легированных и углеродистых сталей. После нагрева следует взять элемент щипцами (если это небольшой нож, топор) и поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью. При отпуске следует охлаждать постепенно – сперва водой, а затем маслом.

И третий вариант – постепенное остывание на свежем воздухе. Тоже эффективный способ, когда нужно оставить небольшой эффект пластичности. Посмотрим видео по этой теме:

Как самому накалить металл

Инструкция по использованию печи:

Разведите огонь.
Подготовьте 2 емкости — с маслом и с водой.
Добавьте угли и включите поддув.
Положите деталь клещами, подождите 15-20 минут.
Положите заготовку в первую емкость, а затем в воду.

Возможность процедуры дома

Посмотрим на видео, как закалка произведена дома самостоятельно без дополнительного оборудования:

Изготовление камеры для закаливания

Название такой конструкции – муфельная печь. Она делается из огнеупорной глины, которую нужно заливать в любую форму, например, подготовленную из картона. Слой должен быть – 0,8-1 см. Нагревательный элемент – нихромовая спираль из проволоки. Посмотрим видео с подробной инструкцией:

Проверка твердости после закаливания металла в домашних условиях

Привычное для всех в обиходе слово является точным термином и применяется преимущественно к цельным изделиям. Для проверки в поверхность вдавливается шарик или конус из инструментальной стали, а дальше по формулам производится расчет в зависимости от того, насколько глубокий след остался и какая сила была приложена. Есть еще один вариант – прибор Роквелла, но его использование дома или в квартире практически невозможно.

Единица измерения твердости – HRC. Для сравнения значений:

нож кухонный, крепкий, дорогой — от 55 до 63;
мелкие шестеренки в машинух — от 52 до 58;
наконечники, инструменты для дрели, сверла — от 60 и выше.

Особенности технологии

Можно выделить 3 основных этапа термической обработки стали:

Отжиг. Для начала проводится нагрев структуры до температуры, которая выбирается в зависимости от типа закаливаемого материала (для У7 +780°С). После нагрева металл оставляют в печи для медленного охлаждения.
Закалка. После выполнения отжига наступает этап закалки. В зависимости от типа металла температура нагрева может варьировать в пределах +800…+1000°С и выше. В домашних условиях можно достигнуть лишь показателя +800°С или чуть выше. Нагрев проводится до момента, пока металл не станет полностью красным, при этом графит и вся кристаллическая решетка перестраивается. Охлаждение может проходить в воде, но лучше использовать масло, что позволит снизить вероятность появления серьезных дефектов в структуре. При этом следует учитывать, что при нагреве масла может образовываться дым и другие продукты горения, которые вредны для человека.
Отпуск. За счет отпуска можно существенно снизить хрупкость структуры, при этом изделие выдерживается в духовке на протяжении 1 часа или более при температуре не выше +320°С

Важно учитывать, что на этом этапе не должно происходить перестроение кристаллической решетки, т. к

сильный нагрев может привести к снижению твердости поверхностного слоя.

Закалка ножа в домашних условиях осуществима, этого потребуется обычная печь, место для проведения работы, а также емкость с маслом или водой для охлаждения металла.

Много внимания уделяется выбору способа охлаждения стали. Различают следующие методы:

Применение одной среды.
Охлаждение при использовании двух жидкостей.
Струйный метод снижения температуры поверхности металла.
Метод ступенчатого охлаждения, применяемый для снижения напряжений в структуре материала.

При проведении закалки в домашних условиях следует учитывать, что слишком быстрое охлаждение становится причиной повышенной хрупкости структуры

Важно обеспечивать равномерное охлаждение, что позволяет получить равномерную структуру

При работе с раскаленной сталью следует соблюдать осторожность. Нельзя проводить подобные работы вблизи легковоспламеняющихся материалов

Как правильно вставить биту

Как на шуруповерте поменять биту и правильно поставить, зависит от типа патрона в конструкции шуруповерта. Выделяют 2 основных вида держателя – ключевой и быстрозажимной. Отличием выступает необходимость специального ключа, позволяющего сменить насадку в патроне первого типа.

Чтобы закрепить биту в ключевом держателе оснастки, выполняют следующие действия:

Берут ключ, который по форме напоминает стержень с рычажком и насаженным зубчатым колесом.
Вводят его в паз на патроне, а шестерню насаживают на зубья коронки.
Вращают ключ для разжатия кулачков.
Вставляют хвостовую часть биты в патрон.
Зажимают ключом кулачки, вращая его поочередно в каждом пазу в противоположную сторону.

Для фиксации насадки в быстрозажимном патроне губки разводят вручную, вращая муфту против часовой стрелки. Вставляют биту в полученное отверстие. При этом муфту держателя должна затягиваться в обратную сторону. В одномуфтовом патроне процедуру можно произвести одной рукой. Если установлен двухмуфтовый вариант, то ближнюю гильзу держат правой рукой, а левой осуществляют ее вращение.