Портативная колонка своими руками всего за пару дней

Подготовка

Для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера самостоятельно вам понадобятся:

• Чертеж;
• Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
• Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Как собрать стереоусилитель для колонок своими руками 12в

Все кто решается на создание усилителя для колонок, прежде всего интересуется компонентами, которые нужны для сборки. Подобные устройства работают благодаря микросхемам и транзисторам, хотя есть и случаи, когда используются лампы.

Рекомендации

Созданный вручную усилитель звука, основанный на микросхемах типа TDA и ему подобных, очень быстро нагревается. Для того чтобы предотвратить перегрев необходимо устанавливать радиаторные решётки. Размеры и типы решёток зависят от вида микросхем и мощности создаваемого устройства. Поэтому, необходимо предварительно в корпусе оставить для неё место.

Что вам понадобится в процессе

Чтобы приступить к изготовлению устройства, понадобится:

• корпус;
• штекер;
• блок питания;
• микросхема;
• кнопка-выключатель;
• проводки;
• охладительный радиатор;
• шурупы;
• термоклей с термопастой;
• паяльник и канифоль.

1. Бур — расширитель. Он необходим для бурления отверстий в пластике или металле. Это очень удобный и точный инструмент, при помощи которого можно легко собрать корпус.
2. Микросхемы. Необходимые микросхемы типа TDA легко можно найти на прилавках магазинов. В качестве альтернативы можно разобрать старый телевизор, и изъять оттуда нужную микросхему.
3. Транзисторы. Транзисторы удобны своим маленьким потреблением энергии и тем, что их легко вмонтировать в любое устройство. Они отлично передают звук и его не нужно настраивать.
4. Лампы. Уже мало кто создаёт устройства основанного на лампах. Но, тем не менее, такие устройства обладают отличными параметрами звука. Такие устройства имеют большой ряд недостатков: употребляют много энергии, занимают много места, тяжелее обычных, дорогие.

Разобравшись с необходимыми компонентами можно приступать к сборке устройства.

Схемы и инструкции по сборке

Существует множество схем по сборке усилителей. Они в первую очередь зависят от того старая или цифровая техника будет создана, размера и источника питания устройства. Собираются схемы на печатной плате, которая в итоге сделает устройство компактным. Также для сборки следует иметь в наличии паяльник.

Схема, которая, была разработана британцем Джоном Линсли-Худом, базируется на использовании четырёх транзисторов без использования микросхем. Такая схема позволяет с точностью воспроизводить форму входного сигнала, что даёт в итоге качественное усиление и синусоиду.

Только профессионалы могут создавать собственные схемы. Для новичков существует программа Sprint Layout, где можно посмотреть схемы и выбрать нужную.

Акустические системы в деревянном корпусе

В настоящее время основной материал для изготовления корпусов профессиональных акустических систем — фанера.

Применяемая для изготовления АС фанера многослойная: от 12 слоёв и более. Она обладает хорошими вибропоглощающими свойствами, легче ДСП и MDF. Механическая прочность фанеры выше, чем у натурального дерева, ДСП и MDF. Она лучше адаптирована к излишней влажности воздуха, а также — лучше подходит резьбового крепежа. Используемая в акустике фанера изготавливается из специальных сортов березы — Betula pendula и Betula pubescens. Эти сорта березы встречаются в России, Прибалтике и в скандинавских странах. Для них характерна высокая плотность 650 кг/м3 и однородная структура древесины. Именно такие особенности позволяют изготавливать корпуса с абсолютно ровной поверхностью, которая обладает высокой твердостью. Корпуса АС, выполненные из такой березовой фанеры, отличаются прочностью и надежностью. Кроме того, после специальной обработки корпуса, достигается его адаптация к большому диапазону рабочих температур: от -40 до +50 градусов по Цельсию. Известно, что корпус акустической системы создает требуемую изоляцию и направленность звука. Количество звуковой энергии, передаваемой через стенки корпуса в окружающее пространство, зависит от механических потерь в материале корпуса. Увеличение потерь звуковой энергии в материале корпуса АС уменьшает амплитуду вибраций и сглаживает проявление резонансов. Следовательно для корпусов АС лучше выбирать материал с высокими внутренними потерями. В Goodmans Industries Ltd. (2006, James Moir, M.I.E.E.) изложены результаты исследований способности различных материалов к поглощению звуковой энергии. В качестве образцов использовались несколько сортов натурального дерева (дуб, красное дерево и сосна), ДСП и фанера. На основе исследований было обнаружено, что искусственно созданные на основе древесины материалы имеют более высокие внутренние потери на единицу объема, чем цельные куски дерева.

А из всех протестированных образцов фанера оказалась наилучшим материалом для изготовления корпусов АС.

В качестве примера надежности применения корпусов из фанеры предлагаю рассмотреть недорогую качественную серию акустических систем FUSION. Корпуса акустических систем выполнены из 15-миллиметровой многослойной березовой фанеры. В корпус АС вмонтированы: боковые ручки для переноса; удобная система подвеса » FLY-трек», состоящая из 6 возможных точек крепления; стакан для установки АС на стойку. Такое функциональное оформление корпуса АС не только обеспечивает удобство эксплуатации акустической системы, но повышает надежность и продлевает срок службы АС. Реально, все это можно прочувствовать при многократном профессиональном использовании акустических систем FUSION. Желание придать колонкам оригинальную форму или добавить к дизайну необычные декоративные элементы заставляет производителей искать и применять другие материалы для изготовления корпусов АС такие, как пластмасса и металл. Корпуса из металла или пластика несколько ухудшают звучание АС, но такой компромисс компенсирует привлекательный внешний вид акустики. Надо сказать, что в настоящее время металл и пластик применяют только для изготовления корпусов акустических систем, а профессиональные сабвуферы по-прежнему делают «по классической рецептуре» из толстой фанеры. Например, в акустике DAD для корпусов сабвуферов всех серий применяется исключительно только 18-мм многослойная березовая фанера.

Компания Унвис-Про, Лурье Н.А.

Возможно, вам также будут интересно: Звуковое оборудование для мероприятий (статья) Пластиковые колонки (каталог)

Какой материал лучше

Из чего лучше сделать коробок для сабвуфера

Материалов, из которых можно изготовить корпус для такого динамика, в принципе, много. Это может быть фанера, МДФ, ДСП и так далее. Каждый из этих материалов имеет не только достоинства, но и недостатки.

Примечание. Самым лучшим материалом для изготовления корпуса сабвуфера, по мнению многих экспертов, является корабельная ламинированная фанера.

Найти корабельную фанеру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. На стройках и других производственных предприятиях такой материал есть. Из этой фанеры часто делают опалубку. Данный материал всегда влагоустойчив, очень прочен и жестковат. Одним словом, для корпуса саба – то, что нужно.

Примечание. Полезно будет знать, что на Западе, где изготовление самодельных корпусов для сабвуферов очень приветствуется, предпочитают МДФ. Фанеры корабельной у них вообще не найти и причину такой любви к МДФ многие эксперты видят именно в этом.

ДСП – материал тоже неплохой, но влагу не любит совершенно. Кроме того, при обработке ДСП имеет свойство крошиться. С другой стороны, если взять материал потолще, то проблему можно решить.

Из чего сделать коробок для сабвуфера

Некоторые эксперты советуют и другие материалы, но они, как правило, не так популярны – к примеру, клееные плиты из ламината.

Из чего лучше делать короб для сабвуфера

Сборка

Припаиваем провода к аккумулятору и изолируем его изолентой. Припаиваем провода к динамикам

Обратите внимание, один контакт — «+», а другой «-». Учитывайте это при дальнейшем подключении

Прикладываем крышку, закрепляем ее скотчем и сверлим по углам отверстия диаметром 2,5 мм. Метчиком М3 нарезаем резьбу.

Весь корпус хорошо шлифуем наждачной бумагой. Тщательно удаляем пыль и красим. После того как краска высохла, вклеиваем динамики на горячий клей. Вкручиваем усилитель в проделанное ранее отверстие. Приклеиваем выключатель. Припаиваем провода аккумулятора на плату контроллера заряда в места, обозначенные В+ и В-. Будьте внимательны и не перепутайте полярность. На данном этапе можно проверить работу схемы, подключив провод зарядного устройства. Красный светодиод говорит о том, что идет заряд. Синий диод загорится, когда аккумулятор полностью зарядится. Плюс от правого динамика припаиваем к контакту «ROUT+», а минус к «ROUT-». Аналогично припаиваем левый динамик к контактам «LOUT». К плате контролера заряда паяем провода контактом «OUT+» и «OUT-32,». Модуль вклеиваем на горячий клей. Закрепляем аккумулятор. Продеваем провод с аудиовыходом в проделанное ранее отверстие. Для защиты от обрыва завязываем изнутри узел на нем. Припаиваем выходящие из провода жилы. Припаиваем оставшиеся контакты к выключателю и усилителю. Прикручиваем переднюю панель болтиками М3.

Подсоединяем аудио-разъем к телефону и проверяем. Портативная колонка для телефона своими руками готова. Это не слишком сложно, особенно если вы разбираетесь в технике.

Разновидности

На сегодняшний день акустик ткань активно применяется не только для декорирования, но и для использования внутри устройств. На рынке можно найти как минимум два вида материала:

• Звукопрозрачного, то есть звукопроницаемого;
• Звукопоглощающего.

Первый тип полотна можно отнести не только к декорирующему, но и к звуковому. Основным ее назначением стало экранирование внутренних деталей аппаратуры и их защита от механических повреждений, особенно динамиков. Такая ткань является акустически прозрачной.

Звукопрозрачная

Важно! Звукопрозрачная ткань может быть совсем тонкой и выглядеть, как шифон, а может быть потолще, как рыхлая рогожка. Главным требованием, предъявляемым к такому типу тканей, является свободное пропускание звука без каких-либо искажений

Поскольку звуковые устройства играют важную роль в дизайне интерьера, такая ткань должна быть привлекательной и иметь множество раскрасок для того, чтобы подойти к конкретному интерьеру

Главным требованием, предъявляемым к такому типу тканей, является свободное пропускание звука без каких-либо искажений. Поскольку звуковые устройства играют важную роль в дизайне интерьера, такая ткань должна быть привлекательной и иметь множество раскрасок для того, чтобы подойти к конкретному интерьеру.

Главным свойством звукопоглощающей ткани является поглощение звуковых сигналов и волн, особенно тех, которые отражаются от стен и создают интерференцию с основным сигналом. Такой материал более плотный и пористый

Он идеально подходит для размещения его на стенах в помещениях, где важно качество звучания: звукозаписывающих студиях, концертных залах, домашних кинотеатрах. Применение такого текстиля в автомобилях стало трендом последних лет

Важно! Такого рода звукопоглощающий материал, размещенный на потолке и стенах, не только создает комфортные условия и защищает от шумных соседей, но и является хорошим элементом дизайна. Звукопоглощающая

Звукопоглощающая

По разновидностям этот вид тканей можно разделить по материалу, из которого они изготавливаются, а именно: бархат, блэкаут или многослойные шторы.

Бархат

Наиболее распространенный материал. Его преимуществами стали те факты, что он приятный на вид и ощупь, а также отлично поглощает звуковые сигналы. Для акустических целей следует выбирать толстый и плотный бархат с длинным ворсом. Чаще всего его применяют для отделки спальных комнат, залов для конференций, музеев.

Вам это будет интересно Особенности и применение акустического войлока

Бархат

Блэкаут

Блэкаут защищает не только от 90% солнечных лучей, проникающих извне, но и звукоизолирует. Его можно драпировать или использовать в качестве штор и занавесок. Отлично подойдет для изоляции спален, фотолабораторий, кинотеатров.

Блэкаут

Многослойные шторы

Шторы для звукоизоляции делаются из нескольких видов материалов: шерстяной прослойки или полиэстера. Сегодня они не обязательно должны быть многослойными, поскольку изобретаются виды, которые хорошо пропускают свет, но являются акустическими и могут заменить шторы, выполненные в несколько слоев. Используются такие шторы не только в квартирах, но и в общественных местах, ресторанах, кинотеатрах.

Шторы

Доработка АС

Доработка акустических систем – это процесс улучшения характеристик уже имеющихся колонок с целью получить более качественный звук. При этом подвергать доработке имеет смысл только ту АС, у которой есть хотя бы небольшой потенциал, то есть — технику средней ценовой категории.

Важно! Дешевые колонки доработке не подлежат, а дорогую акустику улучшать бесполезно, поскольку замена или модернизация одного компонента повлечет за собой изменение других, в результате стоимость усовершенствованной АС будет приблизительно равна новым колонкам.

Улучшение электрической цепи

Данный процесс выполняется просто: имеющиеся элементы меняются на более качественные. Злектролитические конденсаторы можно заменить пленочными, металлобумажными или металлопленочными. Если катушка сделана из тонкой проволоки, намотанной на металлический сердечник, допускается вместо нее использовать другую, имеющую вид медного толстого провода сечением около 1 мм2 и без сердечника. Можно провода, соединяющие динамики и усилитель, заменить специальным акустическим кабелем или толстой проводкой из меди.

Улучшение корпуса

Для систем типа 2.1 или 5.1 с маленькими колонками есть смысл модернизировать только корпус низкочастотного сабвуфера — необходимо улучшить жесткость, чтобы качество звука не ухудшалось от дребезжания и вибрации. Между верхней и нижней гранями достаточно одной распорки, а между боковыми сторонами, если внутренний объем акустики более десяти литров, – нужно как минимум две распорки. Проще всего просверлить противоположные стенки и стянуть их болтами. Другое решение – установить внутри деревянные бруски, закрепив их на клей или шурупы.

Далее необходимо провести тщательную герметизацию. Из корпуса удаляют все, что там находится, и скрупулезно обрабатывают полость внутри герметиком, например, битумной мастикой. После высыхания процедуру следует повторить. По окончании такой доработки нужно герметиком либо замазкой закрыть места на стыках динамиков, а также задней панели с корпусом.

Важно! Запрещается при герметизации внутренней поверхности колонок использовать материалы, которые после затвердевания становятся жесткими и ломкими. Все операции нужно проводить на открытом воздухе из-за специфического запаха.

Увеличение объема колонок

Если во время работы колонок слышен гул, можно частично увеличить их внутренний объем. Для этого нужно распушить вату и уложить внутрь, предварительно взвесив тот синтепон, который там был. В одном литре корпуса должно содержаться 25 грамм материала. Если его мало, можно добавить распушенную вату до нужного количества. Можно и больше, но только если гул не прекратится. В результате этой процедуры низкие частоты станут слышны чуть меньше, но и гул пропадет.

Другое решение – оклеить стенки изнутри ватином или войлоком. Не допускается использовать большое количество клея, иначе материал будет плотным и неэффективным. Толщина такого уплотнения не должна превышать 15 мм.

Более глубокая доработка занимает большое количество времени, требует финансовых вложений и определенных навыков. Кроме того, потребуется проводить звуковые тесты и т.д. В Интернете можно найти множество видео на эту тему или бесплатно скачать книги и статьи в формате PDF для ознакомления.

Акустическая система своими руками

Этот проект посвящен созданию колонок из составных частей и деревянных досок. От Вас потребуется продвинутые навыки по работе с древесиной и хорошее понимание, как устроена звуковая система изнутри.

Материалы:

1. Деревянные бруски и дощечки
2. Громкоговорители
3. Краска (по желанию)
4. Ватин
5. Клей для дерева
6. Лак
7. Настольная пила
8. Фрезерный станок

Шаг 1: Коробка

Наметьте размеры своих колонок и определитесь с древесиной (лучше использовать твердые породы).

Шаг 2: Клей

Склейте дощечки в 4 стенки для колонок. Дайте им просохнуть.

Шаг 3: Гвозди

Если вдруг в досках обнаружите гвозди или другие потусторонние предметы, то самое время избавиться от них.

Шаг 4: Размер

Подгоните все 4 стенки под одинаковый размер, отрезав все лишнее.

Шаг 5: Соединение

Подумайте над тем, как Вы объедините стенки в целую конструкцию. Лучше сделать это посредством создания выемок.

Шаг 6: Громкоговорители

Поместите Ваши заготовленные громкоговорители на центральную панель.

Шаг 7: Отверстия

Рисунок 1 — находим картонку или другой предмет и превращаем его в шаблон для разъемов громкоговорителей. Вырезаем нужные отверстия.

• Рисунок 2 — устанавливаем шаблон на рабочее место.
• Рисунок 3 — отмечаем длину от центра станка, чтобы сделать дырочки.
• Рисунок 4 — ставим новый шаблон.

Шаг 8: Круги

Чтобы громкоговорители установились без затруднений, сделайте дополнительные вырезы, как показано на фото.

Шаг 9: Внутренние дырочки

Вырежьте отверстия с другой стороны панели.

Шаг 10: Тест

Соберите колонку пока в тестовом варианте (без клея), чтобы посмотреть, все ли выполнено правильно.

1. Шаг 11: Лабиринт
2. Кто знаком с акустикой, тот знает о трансмиссии или лабиринте внутри колонок.
3. Нечто подобное мы попытались изготовить для нашей аудио системы.

Шаг 12: Покраска

Перед установкой громкоговорителей приступаем к покраске передних и задних дощечек.

Шаг 13: Маска

Заклеиваем временно газетами все те стороны, которые не хотите красить.

Шаг 14: Ватин

Добавьте этого материала, чтобы не происходило быстрого глушения звуковых волн.

Шаг 15: Сборка

Приклеиваем боковые панели и устанавливаем громкоговорители.

Шаг 16: Детали

Изготавливаем ножки для колонок из подручных деревянных досок.

Шаг 17: Рамка

Сделайте закругленные уголки, как на рисунке 1 (из квадратов 2 см на 2 см).

Изготавливаем рамку для громкоговорителей (рис. 2) и устанавливаем ее.

Хранение инструментов

Как правило, больше всего места занимает инструмент, своими руками для гаража можно соорудить довольно удобные, вместительные и небольшие системы хранения. В закрытых ящиках хранить инструменты неудобно, постоянно приходится искать нужный предмет. Оптимальное решение – монтаж металлической сетки.

Для большинства инструментов подойдёт сетка с ячейкой 10 см из проволоки 2 мм. Она недорогая и выдерживает достаточно большие нагрузки. Монтируется на стену анкерами или другими крепёжными элементами, в зависимости от материала стен.

Некоторые прутки нужно откусить и загнуть в крючки. На последних и будут размещаться ручные инструменты. Можно приобрести отдельные крючки, устанавливающиеся прямо на стену без сетки.

Недостаток данного решения заключается в длительности монтажа, поскольку под каждый крючок придётся делать отдельное отверстия. Есть планки сразу с несколькими крючками, но всё же гораздо проще и практичнее установить стеку.

Дело — труба

Еще одним способом обуздания противофазного тылового излучения стал фазоинвертор, по-русски буквально «разворачиватель фазы». Чаще всего он представляет собой полую трубку, смонтированную на передней или задней поверхности корпуса. Принцип работы понятен из названия и незамысловат: раз избавляться от излучения обратной стороны диффузора трудно и нерационально, значит нужно синхронизировать его по фазе с фронтальными волнами и использовать на благо слушателей.

Амплитуда и фаза движения воздуха в фазоинверторе меняются в зависимости от частоты колебаний диффузора

По сути труба с воздухом является самостоятельной колебательной системой, получающей импульс от движения воздуха внутри корпуса. Обладая совершенно определенной частотой резонанса, фазоинвертор работает тем эффективнее, чем ближе колебания диффузора к частоте его настройки. Звуковые волны более высоких частот сдвинуть с места воздух в трубе просто не успевают, а более низкие хотя и успевают, но чем они ниже, тем сильнее смещается фаза излучения фазоинвертора, и, соответственно, его эффективность. Когда поворот фазы достигает 180 градусов, тоннель начинает откровенно и весьма эффективно глушить звук басового драйвера. Именно этим объясняется очень крутое падение звукового давления АС ниже частоты настройки фазоинвертора — 24 дБ/окт.

В борьбе с турбулентными призвуками конструкторы фазоинверторов постоянно экспериментируют

У закрытого ящика, между прочим, на частотах ниже резонансной спад АЧХ куда более плавный — 12 дБ/окт. Однако в отличие от глухой коробки, коробка с трубой в боковой стенке не заставляет конструкторов идти на любые хитрости ради максимального снижения резонансной частоты самого динамика, что довольно хлопотно и дорого. Тоннель фазоинвертора настроить куда проще — достаточно подобрать ее внутренний объем. Это, правда, в теории. На практике, как всегда, начинаются непредвиденные сложности, например, на больших уровнях громкости воздух на выходе из отверстия может шуметь почти как ветер в печном дымоходе. К тому же инертность системы частенько становится причиной падения скорости атаки и ухудшения артикуляции на басах. Одним словом, простор для экспериментов и оптимизации перед конструкторами фазоинверторных систем открывается просто невероятный.

Фазоинвертор

Плюсы: Энергичная отдача на НЧ, возможность воспроизведения самых глубоких басов, относительная простота и дешевизна изготовления (при изрядной сложности расчета).

Минусы: В большинстве реализаций проигрывает закрытому ящику в скорости атаки и четкости артикуляции.