Какое освещение использовать для детейлинга автомобилей?

Автодеяла, которые предлагает рынок

Сегодня выделяется несколько типов одеял для двигателя, которые отличаются по материалу, характеристикам и габаритам.

При выборе изделия стоит ориентироваться на следующие параметры:

• Марку автомобиля (от этого зависят габариты);
• Ширину;
• Длину;
• Вес;
• Наличие выреза под замок;
• Требования к рабочей температуре;
• Стоимость.

Рассмотрим основные варианты:

Автоодеяло марки А-1.

Такого утеплителя достаточно для сохранения тепла мотора. Изделие производится с применением лучших материалов, по современной технологии и с учетом действующих стандартов.

Автоодеяла отличаются стойкостью к химическим воздействиям, прохождению электрического тока и чрезмерному нагреву.

Рабочая температура изделий марки А-1 находится в диапазоне -60 … +650 градусов Цельсия. При этом обкладочный материал выдерживает температуру до 650 градусов Цельсия, а наполнитель одеяла — до 1200 С.

Такой тип изделия подходит для теплоизоляции бензиновых и дизельных моторов.

Благодаря его диэлектрическим качествам, можно не бояться случайного замыкания клемм на АКБ.

Важный момент — размеры и наличие специальных вырезов. Вот почему выбор одеяла должен осуществляться с учетом модели и марки авто.

Автооделяло марки А-2.

Как и прошлая модель, это универсальная продукция, предназначенная для утепления различных типов моторов (работающих на бензине или дизеле).

Применение такого одеяла зимой обеспечивает быстрый прогрев мотора, повышение ресурса АКБ и двигателя, снижение расхода топлива.

Благодаря устойчивости к негативным воздействиям (щелочам, кислотам, высоким температурам), автоодеяло способно отслужить не один год.

Главное отличие заключается в способности работать в широком диапазоне температур — от 60 градусов мороза до 1200 градусов тепла по Цельсию.

Одеяло этой марки является диэлектриком, поэтому прикосновение к клеммам АКБ не приводит к КЗ.

Сфера применения — утепление моторов любой техники, где установлены ДВС.

В составе утеплителя содержатся следующие материалы:

• Кремнеземнистая ткань;
• Нити из стекловолокна;
• Муллитокремнеземная вата.

Благодаря такому составу, обеспечивается эффективная теплоизоляция капота с сохранением тепла в подкапотном пространстве.

Главные плюсы автоодеяла:

• Способность выдерживать температуру до 1200 градусов Цельсия;
• Длительное сохранение тепла мотора;
• Неподверженность горению;
• Защита капота от образования наледи.

Существует много других модификаций автоодеял для двигателя. Как правило материал, из которого они изготовлены один и тот же, отличие только в размерах и форме.

Причины выхода из строя освещения

Если не работает нормально свет под потолком в салоне авто, то это может быть следствием нескольких причин. Они зависят от состояния транспорта и вариантов его эксплуатации.

Перегорела лампа

Углубляться в электрические схемы требуется не всегда. Иногда достаточно замены простой лампы в плафоне освещения автомобильного салона, чтобы вернуть все в исправное состояние. Для обычных лампочек можно поверить целостность нити накаливания на просвет, а для остальных источников допускается использование мультиметра или иного тестера.

Во время проверки обычных ламп необходимо установить режим омметра, и при выявлении разрыва цепи проводится замена кабеля. Для светодиодов тестируем прохождение тока в одном направлении и непрохождение в обратном (при переполюсовке).

Перегорел предохранитель

Когда пропал внезапно свет с плафона в салоне, то рекомендуем проконтролировать состояние предохранителей. Отдельно их не выделяют под такую опцию, а совмещают с каким-то устройством. В таком случае выходить из строя будет еще какой-то прибор, например, пропадет звук у магнитолы или погаснуть часы в салоне.

По электрической схеме ищем блок, где расположен производителями предохранитель. Чаще всего он находится в салоне или в подкапотном пространстве. Виной выхода из строя может оказаться короткое замыкание. Если не устранить его, то лампу придется вскоре снова менять.

Взять новый предохранитель можно под крышкой блока. Необходимо выбирать его по значению в Амперах. Если водитель нашел больший ампераж, то не нужно подобную перемычку устанавливать в освободившееся гнездо. Последствиями могут негативно сказаться на оплавлении проводки.

Пропал (окислился) контакт

В любой электрической цепи немало соединительных контактов. В каждом из них может образоваться оксидная пленка или окалина, мешающая проводить ток. Основной зоной риска является непосредственно плафон и концевики на дверях отечественных автомобилей, так как в последних отсутствует защитный кожух из резины.

Выявить окисление на контакте несложно визуально. Достаточно раскрутить плафон и изъять лампу. Далее зачищаем место контакта и возвращаем источник света в работоспособное состояние. Чистка проводится мелкозернистой шкуркой либо плоской отверткой с предварительно отключенным аккумулятором, чтобы не создать замыкание.

Провода перебиты

Не всегда требуется поменять в плафоне лампочки, так как они могут оказаться работоспособными, а виновником в такой ситуации окажется перебитый кабель. В некоторых местах проводка значительно изгибается, что со временем приводит к ее разрывам. Водители сталкиваются с подобными неприятностями с кабелем, проведенным в крышку багажника или в дверь.

Выявить повреждение удается по деформированной изоляции. Она оказывается видна на скрутке, стыке или перегибе. Какой провод отвечает за освещение, узнать можно из электрической схемы или при прозвоне кабелей тестером. Мониторинг состояния ведется от плафона после его демонтажа до блока с предохранителями.

Переходим к практике

Делая подсветку днища автомобиля своими руками, владелец самостоятельно выбирает материалы, благодаря чему может быть уверенным в ее качестве. Перед тем как купить материалы и начать что-то делать, нужно отправиться в смотровую яму, взять инструмент, осмотреть днище автомобиля и произвести несколько замеров. Если владелец знает свой автомобиль на отлично, то сделать это будет просто.

Сначала нужно определиться с размещением подсветки. От этого зависит длина led-ленты и схема её подключения. Затем рулеткой измерить общую длину будущего участка с подсветкой, определить места для крепления, а также запомнить конструктивные особенности днища, чтобы затем подобрать строительный профиль подходящей формы. Теперь можно перейти к подготовке.

Необходимые инструменты и материалы

1. Светодиодная лента со степенью защиты не ниже IP65. Нужно помнить, что цвет свечения и тип светодиодов влияют на яркость и суммарное энергопотребление. С RGB-лентой придётся дольше повозиться, так как понадобится четырех жильный провод, контроллер и пульт дистанционного управления (ДУ).
2. Перфорированный строительный тонкостенный профиль Г-образной формы, маяк для выравнивания пола или алюминиевый уголок.
3. Нейлоновые стяжки размером 2,5 мм*100 мм.
4. Белые саморезы по металлу.
5. Медные многожильные провода в двойной изоляции сечением 0,75–1,0 мм 2 .
6. Гофротруба из ПВХ пластика диаметром 16 мм или силиконовая трубка.
7. Термоусадочная трубка.
8. Инструменты (паяльник, отвёртки, дрель).

Меры предосторожности

Перед началом монтажа стоит уделить минуту технике безопасности. Чтобы после выполнения работ по сборке светодиодной подсветки своими руками остались положительные эмоции, а не травмы, нужно придерживаться элементарных правил:

• обеспечить хорошее освещение днища машины;
• работая под машиной, надевать защитные очки;
• пользоваться исправным инструментом и перчатками.

Первый этап подключения

Монтаж подсветки днища автомобиля начинается и заканчивается электрическими работами. На первом этапе необходимо собрать электрическую схему подключения всех светодиодных отрезков и убедиться в её работоспособности. Наиболее правильно сборку макета производить в гараже рядом с машиной.

Существует два варианта подключения: последовательный и параллельный. В первом случае все отрезки соединяются один за другим и к аккумулятору приходят два провода. Такой вариант оправдан при реализации подсветки по периметру днища (из четырёх отдельных кусков). Во втором случае провода от каждого участка объединяют в параллель, а на аккумулятор выводят дополнительный провод.

Led-ленту разрезают на нужное количество частей (по линии разреза). С запасом в 20 см разрезают и подготавливают к пайке провода, которые впоследствии будут объединять все светодиодные отрезки между собой. В местах соединения ленту лудят и припаивают к проводу, соблюдая полярность. Затем готовый макет подключают к источнику питания +12В и проверяют надёжность всех соединений. После успешных испытаний все места пайки следует заизолировать с помощью термоусадочной трубки.

Крепление

Выбрав подходящий тип профиля, его разрезают на отрезки длиною на 3–5 см больше, чем участок светодиодной ленты. Небольшой запас необходим для крепления провода сразу после места пайки. Длина соединительных проводов должна быть достаточной. Это значит, что если провод с лентой запаян внатяжку, то вибрация может привести к разрыву соединения. Если же допустить чрезмерное провисание led-ленты, то проявится неравномерность свечения.

Перспективные варианты для автономного освещения в гараже

Теперь пришло время узнать, каким образом можно организовать более эффективно автономное освещение в гараже без подключения к электричеству. Для начала вернемся к уже рассмотренной схеме с солнечными батареями. Стоит отметить, что в целом метод результативен. Если есть возможность вложить средства в приобретение оборудования, им вполне можно воспользоваться.

Аккумулятор

Можно попробовать использовать автомобильный АКБ на 65 А/ч

При этом обязательно примите во внимание характеристики ИБП. Он рассчитывается на определенный максимум мощности

Длительность работы напрямую зависит от емкости АКБ и подключенной нагрузки.

Метод достаточно хороший. Однако аккумулятор понадобится регулярно заряжать. К сожалению, электроинструмент будет использовать с таким источником энергии проблематично.

Финский фонарик

Нетривиальный источник света – так называемый финский фонарик. Его можно без проблем изготовить своими руками. Нужна пластиковая бутылка. Она монтируется в крышу, хорошо закрепляется и изолируется. Внутри бутылки должна быть вода с хлоркой для предотвращения цветения. Когда на кровлю падает солнечный свет, он хорошо преломляется и через бутылку освещает гаражное помещение.

Когда таких бутылок вмонтировано несколько, а солнце светит достаточно ярко, можно добиться довольно хорошего результата. Однако во многих регионах солнечно бывает далеко не всегда. Да и зависеть от погоды – не очень хорошее решение. Но при соблюдении определенных условиях вариант неплохой.

Комбинированная система освещения

Оптимальный вариант – обустроить комбинированную систему освещения. Можно использовать бензогенератор и аккумулятор. От аккумулятора можно провести освещение с использованием светодиодных лент, а генератор применять, когда необходима работа с электроинструментом.

Стационарный свет

Для технически подготовленных и уверенных в своих силах умельцев есть методы стационарной установки освещения, питаемого от аккумулятора автомобиля. Для этого потребуются не только базовые знания по физике, но и некоторые запчасти. Для подсоединения к габаритным огням понадобится:

• лампа, лучше всего использовать светодиодные ленты для ходовых огней;
• двужильный провод, тонкий 2 шт. разных цветов по 2м. каждый;
• гофра тонкая для проводов;
• изолента.

Для подсоединения автономного света непосредственно к аккумулятору понадобится дополнительно:

• 5 амперный предохранитель с корпусом на плюсовой провод;
• выключатель клавишный или кнопка с фиксацией.

Для начала нужно определиться где будет расположена лампа для максимального освещения, и как лучше провести провода.

Можно спрятать провода под шумоизоляцию на крышке капота, но для этого ее придется снимать. Если шумоизоляция сохранилась в заводском виде, то нарушать ее нецелесообразно лучше провести провода по ней зафиксировав пластиковыми хомутами или пустить по краю шумоизоляционного пласта. Если на крышке есть полые ребра жесткости провода заводятся в них.

Минусовой провод подается к корпусу, подвести его следует на концевик (кнопка фиксирующая положение капота), плюсовой подсоединяется к одному из передних габаритных огней. Предохранитель не нужен если используется автомобильная лампа от фары или ходовые светодиоды. При включенных габаритах и открытии капота лампа загорается, при закрытии крышки, концевик разрывает цепь, и лампа гаснет автоматически.

Чтобы свет в моторном отсеке был полностью автономным и мог включаться при выключенных габаритных огнях нужно подсоединить плюсовой провод к соответствующей клемме аккумулятора, но через предохранитель на 5 ампер. Также на плюсовой провод подсоединяется выключатель. Гофра используется для защиты открытых участков проводов.

Жизнь непредсказуема, а когда дело касается дорог, то вдвойне. Не имеет значения какой способ освещения подкапотного пространства выбрать

Важно позаботиться об этом заранее. И даже если человек сам ничего не смыслит в устройстве автомобиля, открытый подсвеченный капот привлечет, неравнодушных к чужому горю, водителей, готовых помочь

К счастью такие иногда встречаются на наших дорогах.

Источник статьи: https://tehnopanorama.ru/avto/osveschenie-podkapotnogo-prostranstva-bystro-i-prosto.html

Самодельный ветрогенератор

Альтернативным вариантом автономного электроснабжения гаража и дачи в целом является установка ветряка, который также может генерировать бесплатное электричество. Можно купить уже готовое устройство, однако стоить оно будет довольно дорого. За 2-киловаттную модель придется отдать около 100 тысяч рублей. Именно поэтому мы предлагаем вам сделать ветрогенератор своими руками, благодаря которому можно будет пользоваться светом в гараже без электричества.

Единственное, что нужно учитывать – скорость ветра. Если в вашем регионе либо месторасположении участка отсутствуют сильные порывы ветра, получить бесплатную электроэнергию вряд ли получится.

Установка разных вариантов подсветки

Точечные диоды

К одной из ножек диода припаивают резистор. Далее припаивают провода и обматывают открытую проводку изолентой. На расстоянии около 20 см делают клеммное соединение. Светодиоды готовы к установке.

Теперь готовят место для монтажа. Если речь идет о ручках салона, то потребуется снять обшивку и в месте монтажа сделать маленькое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, чтобы диод держался в нем довольно плотно. При желании можно будет приклеить диод клеем «Момент».

Проводку протягивают под обшивкой в салон таким образом, чтобы впоследствии ее можно было подключить. Таким же образом точечные диоды устанавливают в любом месте салона.

Светодиодная лента

Установить в салоне автомобиля светодиодную подсветку не сложно. Место предполагаемого монтажа измеряют и отрезают ленту соответствующей длины. Разрезы производят с помощью ножниц по специальным перепонкам.

ВНИМАНИЕ! Если ленты взять больше, чем нужно, она плохо закрепится и в дальнейшем будет провисать. Поэтому лучше отрезать чуть меньше ленты, чем было запланировано

К краям подготовленных отрезков припаивают проводку, проверяют работоспособность конструкции, подключив ее к питанию, после чего переходят к монтажу. Для наилучшего сцепления ленты с пластиковой поверхностью место крепления ленты обезжиривают. Для этого обезжириватель наносят на тряпку, протирают нужный участок и оставляют его на 3-5 минуты до полного высыхания. После этого со светодиодной ленты снимают защитную пленку и приклеивают полоску в нужном месте. Если на ленте нет защитной пленки и липкой поверхности, то для ее монтажа потребуется клей «Момент».

Описанный выше алгоритм подходит для монтажа освещения на прямых поверхностях. Если нужно установить подсветку на участке с изгибом, то придется повозиться. Дело в том, что перегибать светодиодную ленту не желательно даже под углом 90 градусов. Поэтому нужно будет отрезать два кусочка нужной длины, зачистить края и спаять их в местах сгибов. На место пайки надевают термоусадочную трубку и подогревают ее. К внешнему краю светодиодной ленты припаивают проводки, изолируют их и устанавливают ленту в нужное место.

Неоновые лампы

Неоновые лампы следует устанавливать в местах, где риск их механического повреждения сводится к нулю. К примеру, для подсветки подкапотного пространства. Для монтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

• неоновые лампы;
• алюминиевый уголок;
• капроновые хомуты для крепления;
• саморезы.

Если на лампе есть разъем для подключения к прикуривателю, его обрезают и зачищают контакты. От алюминиевого уголка отпиливают кусок, который по длине совпадает с лампой. Уголок прикручивают под торпеду, к нему с помощью хомутов крепят неоновые лампы. Таким же образом лампы крепят под бардачком и под задними сиденьями. Проводку прячут под обшивку автомобиля и протягивают к торпеде.

Альтернативные материалы для утепления капота

Кроме рассмотренного варианта, для теплоизоляции двигателя можно использовать:

• Изолон. Преимущество — эффективное удерживание тепла и доступная цена. Один квадратный метр обходится в сумму от 50 до 200 рублей (цена напрямую зависит от толщины). Преимущества — надежное удерживание тепла и высокое качество.
• Тивиплен-П — материал для теплоизоляции, который имеет самоклеящуюся основу. Главной составляющей является пенополиэтилен. При этом само изделие состоит из трех слоев — клей, пенополиэтилен, наружная отделка. Фольги здесь не предусмотрено, но, несмотря на это, изделие отлично справляется с удерживанием тепла. Толщина Тивиплена-П составляет четыре, восемь или пятнадцать миллиметров. Стоимость — от 220 рублей и выше.
• Изофлекс. Когда требуется утеплить капот автомобиля, этот материал подходит как нельзя кстати. Его преимущества — двойная эффективность (звуковая и тепловая изоляция). В среднем при покупке такого материала придется отдать 60-80 рублей за «квадрат».
• Стизол или Изотон — универсальные материалы для тепло- и звукоизоляции. Продаются небольшими кусками. Один лист обходится в сумму 1700-2000 рублей.
• Войлок. Это самый простой вариант, не подразумевающий больших затрат.

Процесс покраски

Начинается покраска капота или любого другого элемента автомобиля с приготовления смеси – разведите пигмент с растворителем в пропорции, указанной на упаковке. Здесь не нужно экономить время – компоненты должны быть максимально размешены до однородной плотной массы. Чаще всего пигмент наносится в три слоя. В первый слой рекомендуется добавлять не больше половину порции растворителя, которая указана на упаковке. Это делается для максимального ровного базового слоя. Сушится он около 20 минут, но если в помещении холодно, то время может быть увеличено до 40 минут.

Пока первый слой высыхает, добавьте в пигмент растворитель, соблюдая пропорцию, указанную на упаковке. Второй слой нужно наносить более интенсивно. Теперь покраска почти завершена – осталось нанести третий слой. Иногда такого количества не достаточно, поэтому нужно нанести и четвертый – обычно эти особенности указываются на банке с пигментом. Не забывайте, что предыдущем слою нужно дать просохнуть.

Как избавиться от запотевания фар

Важно понимать, что нарушение нормального кондиционирования внутренностей оптики неизбежно влечет за собой запотевание. И тут же необходимо иметь в виду, что штатная система вентиляции может быть недоработана еще с завода и такое часто встречается

При этом дилеры могут вовсе не признавать неисправность, отчего владелец остается наедине с проблемой.

В общем-то дилеров также можно понять: веских оснований причислять конденсат к числу неисправностей нет. Процесс естественный, а сама влага никоим образом не нарушает работоспособность и качество освещения, как-то риски, которые устраняются полировкой пластика или стекла фары. И действительно, при некачественном воздухообмене явление носит стихийный характер и проявляется чаще во влажную погоду.

Насторожить может разве что прогрессирующий темп проявления дефекта. В этом случае стандартным решением является замена клапанов системы вентиляции фары на новые

При поиске замены важно знать точное количество сапунов, наименование и каталожный номер необходимой детали. Касательно наименования отметим, что оно может не соответствовать требуемому

Например, вместо клапана изделие именуют как «крышка».

Имея запас времени и средств, с заказом лучше повременить. Демонтируйте фару и внимательно осмотрите ее на предмет дополнительных заглушенных отверстий. Их можно адаптировать под дополнительные клапана, сделав тем самым воздухообмен более интенсивным. Только будьте бдительны: часто дополнительные приливы имеют идентичную конфигурацию, но на деле отличаются размерами и заводской клапан в это место может и не стать.

Впрочем, автовладельцы не всегда ограничиваются заводскими деталями. В ход часто идут подручные материалы, как-то гофрированные трубки различных диаметров и поролон. Иногда поролон заменяют на синтепон, как более продвинутый материал по части пылезащиты. Так или иначе, дополнительные отверстия – только на благо.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Наверное многие из вас сталкивались с поломкой своего ВАЗ 2110 в дороге. А как много из вас сталкивались с такой проблемой в темное время суток? Думаю, не намного меньше. Однажды так случилось и у меня: ехал ночью по трассе и вдруг, завоняло тосолом. Я припарковался, открыл капот и что вы думаете я там увидел? Да ничего, темноту. Пришлось рыться в бардачке, искать, чем подсветить. И вроде поломка была не значительна, лопнул патрубок, идущий к расширительному бачку под хомутом, и из под него сочился тосол. Просто открутил патрубок, обрезал поврежденный участок и поставил на место. Но сколько было нервов потрачено, так как пришлось все делать с фонариком во рту. После этой поездки было решено сделать подсветку подкапотного пространства. Вот и вам я расскажу как это сделать. Для подсветки можно использовать светодиодную ленты или же простую лампочку Ильича.

1. Светодиодная лента или лампочка от ВАЗ 2115 (там подкапотная подсветка присутствует) .
2. Проводок, с двумя жилами маленького сечения (1 мм) приблизительно 5 м.
3. Кнопка, которой будет производится включение и выключение подсветки под капотом.
4. Конечно же предохранитель (5 А) и корпус под него, который можно поцепить на плюсовой провод подсветки.

1. Беремся за установку кнопки. Удобнее ее установить не в салоне, а в подкапотном пространстве. Находим удобное место.
2. Прокладываем к этому месту провода.
3. Сверлим отверстие под кнопку (в нашем случае в пластиковой панели)
4. Припаиваем к кнопке провода и хорошо герметизируем их. Устанавливаем кнопку в отверстие.

1. Возвращаемся к лампочке, подключаем провода. Плюс идем с аккумулятора через подвешенный предохранитель.

1. Минусовой провод можете подключить к концевику под капотом. Если у вас его нет, то можно поставить. И тогда, даже если вы не выключите подсветку кнопкой, она все равно при закрытии капота выключится.

На этом все. Установка подсветки окончена.

Теперь о светодиодной ленте. Весь процесс с подключением полностью идентичен подключению обычной лампочки. Только не нужно будет сверлить ребро жесткости капота. И к тому же ленту можно приклеить просто на обшивку. Вот так это будет смотреться:

Удачного тюнинга вашего автомобиля. До свидания.

Как «работает» свет

Что­бы по-насто­я­ще­му понять свет и осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки, необ­хо­ди­мо базо­вое пони­ма­ние неко­то­рой науч­ной тер­ми­но­ло­гии оптики.

Свет — види­мый спектр элек­тро­маг­нит­но­го излу­че­ния, обна­ру­жи­ва­е­мый чело­ве­че­ским гла­зом. Луч­шим при­ме­ром явля­ет­ся самый обиль­ный источ­ник све­та на Зем­ле: сол­неч­ный свет.

Очень малая часть све­та атмо­сфе­ры содер­жит дли­ны волн, види­мые чело­ве­че­ско­му гла­зу. Груп­пы фио­ле­то­во­го, сине­го, зеле­но­го, жел­то­го, оран­же­во­го и крас­но­го состав­ля­ют види­мый спектр. Люди хоро­шо зна­ко­мы со спек­траль­ны­ми цве­та­ми. Это боль­шин­ство цве­тов, кото­рые состав­ля­ют радугу.

Свет ведет себя как вол­на. Дли­на вол­ны све­та опре­де­ля­ет его цвет.

Белый свет

Белый свет соче­та­ет в себе все цве­та, состав­ля­ю­щие види­мый спектр для чело­ве­че­ско­го гла­за. Поэто­му он, есте­ствен­но, кажет­ся “самым ярким” и, сле­до­ва­тель­но, чистей­шей дли­ной вол­ны све­та. По этой при­чине белый свет луч­ше все­го под­хо­дит для истин­но­го осве­ще­ния любо­го объ­ек­та, в том чис­ле и для кор­рек­ции красок.

Харак­те­ри­сти­ки света

Рас­смот­рим основ­ные изме­ря­е­мые каче­ства све­та, кото­рые тре­бу­ют опре­де­ле­ния, что­бы понять исполь­зо­ва­ние осве­ще­ния в детейлинге.

• Люмен (Lumen) — коли­че­ство види­мо­го све­та, излу­ча­е­мо­го еди­нич­ным источ­ни­ком. В основ­ном люмен изме­ря­ет отно­си­тель­ную интен­сив­ность (уро­вень ярко­сти) све­та от источника.
• Тем­пе­ра­ту­ра цве­та — вос­при­ни­ма­е­мый цвет источ­ни­ка све­та, изме­рен­ный по шка­ле Кель­ви­на. К ним отно­сит­ся широ­кий спектр цве­тов от насы­щен­но­го крас­но­го до оран­же­во­го, до жел­то­го, до бело­го и ярко-сине­го. Цве­то­вые зна­че­ния, ниже тем­пе­ра­ту­ры Кель­ви­на, счи­та­ют­ся “теп­лы­ми”, содер­жа­щи­ми от оран­же­во­го до крас­но­го све­та. Более высо­кие зна­че­ния цве­тов при цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ре счи­та­ют­ся “холод­ны­ми”, содер­жа­щи­ми боль­ше сине­го света.
• Днев­ной свет — стан­дарт, кото­рый люди счи­та­ют “нор­маль­ным днев­ным све­том” — это сере­ди­на дня, когда солн­це нахо­дит­ся на сво­ём пике в небе. Этот свет име­ет тем­пе­ра­ту­ру ~5578K, кото­рая нахо­дит­ся слег­ка в «про­хлад­ном» диа­па­зоне (белый/ слег­ка голубоватый).

Пока­за­тель каче­ства све­та — индекс CRI

Индекс цве­то­пе­ре­да­чи (Colour Rendering Index — CRI) — изме­ря­ет спо­соб­ность источ­ни­ка све­та точ­но вос­про­из­во­дить цве­та осве­ща­е­мо­го объ­ек­та. Индекс цве­то­пе­ре­да­чи лам­пы — это, по сути, изме­ре­ние того, насколь­ко хоро­шо она пока­зы­ва­ет цвет объ­ек­та. Мак­си­маль­но воз­мож­ный CRI — 100. Это зна­че­ние пред­став­ля­ет индекс цве­то­пе­ре­да­чи при днев­ном све­те в пол­день. Зна­че­ния CRI, кото­рые состав­ля­ют 90 и выше, счи­та­ют­ся отлич­ны­ми, в то вре­мя как бал­лы ниже 80 обыч­но счи­та­ют­ся пло­хи­ми. Чем выше CRI, тем более точ­ным будет цвет. При низ­ком CRI цве­та будут иметь дру­гой отте­нок по срав­не­нию с их реаль­ным цветом.

Воз­ни­ка­ет пута­ни­ца в отно­ше­нии раз­ни­цы меж­ду индек­сом цве­то­пе­ре­да­чи и цве­то­вой температурой.

Важ­но отме­тить, что CRI не зави­сит от цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры. Вы не може­те судить о CRI источ­ни­ка све­та, про­сто гля­дя на цвет све­та. CRI вли­я­ет на цвет объ­ек­та, кото­рый мы вос­при­ни­ма­ем, в то вре­мя как цве­то­вая тем­пе­ра­ту­ра — это цвет излу­ча­е­мо­го све­та. Это совер­шен­но раз­ные пара­мет­ры, опи­сы­ва­ю­щие при­ро­ду источ­ни­ка све­та. Один и тот же цвет све­та может иметь раз­ный спек­траль­ный состав. CRI ско­рее, зави­сит от спек­тра све­та, кото­рый излу­ча­ет лампа.

Глав­ный смысл в том, что при выбо­ре ламп, кото­рые будут осве­щать рабо­чую область, где будет под­би­рать­ся цвет и под­кра­ши­вать­ся дефек­ты ЛКП, луч­ше выби­рать лам­пы с индек­сом цве­то­пе­ре­да­чи (CRI) боль­ше­го зна­че­ния. Это пока­за­тель того, насколь­ко хоро­шо лам­па может точ­но пере­дать пол­ный спектр цве­тов. Одна­ко, высо­кий CRI не обя­за­тель­но озна­ча­ет, что на лако­кра­соч­ных покры­ти­ях будет вид­но боль­ше дефек­тов. На это вли­я­ет яркость и тем­пе­ра­ту­ра света.

Люми­нес­цент­ные лам­пы боль­шин­ства гара­жей и мастер­ских име­ют CRI око­ло 50. Све­то­ди­о­ды име­ют CRI око­ло 80 и больше.

Chevrolet Cruze – Расположение VIN и номера двигателя МАРКИРОВКИ

Независимо от типа кузова (седан, хэтчбек, универсал) Chevrolet Cruze имеет криминалистическую маркировку на панели пола там, куда передний пассажир ставит свои ноги. Высаживаем пассажира, поднимаем коврик, отгибаем матерчатый клапан и проверяем VIN на предмет «перебивки» и прочей нечисти

Важно осмотреть не только само обозначение, но и прошерстить всю панель пола на предмет вварки

Chevrolet Cruze первых годов выпуска, собранные из корейских машинокомплектов в подполье имеют свой «корейский VIN», начинающийся на KL1, а основной номер («российский») в таком случае будет расположен на переднем правом лонжероне:

Наклейка, дублирующая основной VIN, находится с той же стороны на центральной стойке. Единственное, от переклейки она защищена плохо и довериться только ей будет опрометчиво:

Важным моментом при проверке подержанного Chevrolet Cruze перед покупкой будет и компьютерная диагностика, во время которой можно сверить VIN, прописанный в блоке управления двигателем:

Машины первых годов выпуска имеют в ЭБУ «корейский VIN»: