Чем лучше пилить лдсп без сколов

Методы распила ЛДСП без сколов

Распиловка ЛДСП на больших предприятиях по деревообработке производится на специальном форматно-раскроечном станке. Небольшие мастерские, производящие мебель, тоже приобретают такой, но стоит он дорого, поэтому, как домашний инструмент нецелесообразен. Если возникает вопрос, как распилить ЛДСП без сколов, то в качестве альтернативных методов для резки можно выбрать пиление с помощью ножовки, циркулярки, фрезы для ЛДСП или электролобзиком.

С применением ножовки

Пилить ДСП без сколов ручной ножовкой непросто также, как пилить ЛДСП лобзиком. Хотя это дешёвый и доступный способ.

Сначала нужно линию распила прорезать ножом, провести гвоздём или шилом, а после этого наклеить малярный скотч, для защиты верхнего ламинированного слоя. Затем под углом в 30 градусов аккуратно, сильно не нажимая, разрезать материал. Выбранная пилка ножовки должна быть с мелкими зубьями, чтобы срез был максимально ровный.

Ножовка может оставить повреждения, что устраняется при помощи ленточной шлифмашинки, выставленного перпендикулярно, для последующего кромкооблицовывания.

На конечном этапе стоит обработать срезы наждачной мелкой бумагой и закрыть гибким профилем.

Электролобзиком

Часто для раскроя ЛДСП применяют электролобзик. Основное условие, чтобы аккуратно отрезать плиту – зубья маленького размера.

Электролобзик дисковую пилу заменить не сможет, т. к. его в основном используют в качестве режущего инструмента для небольших участков плит. Работать им нужно без сильного нажима, плавно и не слишком быстро. Если распиловщик ЛДСП не имеет опыта, то с обратной стороны могут появляться небольшие сколы, однако с практикой качество и внешний вид распила будут улучшаться.

Циркулярной пилой

Если возникает вопрос, чем пилить ДСП и какой инструмент выбрать, то вполне подойдёт циркулярка. Её ещё часто называют дисковой пилой. Это дисковый инструмент, закреплённый на столе. Многие интересуются, каким диском для циркулярной пилы пользоваться. Циркулярный диск понадобится с мелкими зубьями. Нарезка получается более качественной, чем при использовании лобзика.

Для большей точности стоит разметить направляющие, а также не работать на слишком больших оборотах.

Распил форматно раскроечным станком

Применение распиловочного станка гарантирует аккуратность распила и полное отсутствие сколов. Такие станки используются на производстве и считаются специализированным оборудованием.

Его основные составляющие:

Каретка. Допускает движение подвижного стола, но плита закреплена в нужном положении.
Пильный узел. Имеет два плоских диска из металла: первый делает предварительное подпиливание, второй – распиливает окончательно насквозь.
Станина. На неё полностью опирается механизм

Устраняет вибрацию и добавляет устойчивость, что важно для качества среза.

Три рабочих стола: 1-й: расположение узла. 2-й (подвижный): подача плит для распила. 3-й: поддержание отпиленных частей.

Виды распилочных станков зависят от времени непрерывной работы:

• лёгкие – 5 ч;
• средние – не более 10 ч;
• тяжёлые – не больше 20 ч.

При настройке станка имеют значение: глубина реза; положение плиты; угол распила.

Распил происходит следующим образом:

• плита неподвижно фиксируется к столу (подвижной каретке);
• заготовка позиционируется по размерной линейке и запускается пильный узел;
• когда диск наберёт нужную скорость, стол будет двигаться вперед вместе с плитой-заготовкой и попадать на него.

Применение форматно-раскроечных станков целесообразно для массового производства, а не для единичных случаев. Для разового самостоятельного использования вы вполне подберете инструмент попроще или закажите распил специалистам.

Пиление с подрезанием

Распил с подрезанием выполняется так:

• шина – линейка фиксируется к плите с помощью струбцин на линии разметки;
• по линии предварительно производится рез с одной стороны глубиной около 0,1-0,3 см;
• далее с другой стороны плита разрезается окончательно насквозь.

Если всё сделать аккуратно, то никаких сколов не появится.

Распил форматно-раскроечным станком

Для распила станком заготовка устанавливается на левом неподвижном столе до регулируемого упора. Отмеряется необходимая длина. Запускается пильный узел. Когда диск достигнет необходимых оборотов, стол продвигается вперед.

Заготовка вместе со столом подается на диск для отпиливания нужного куска.

Основные настройки станка:

• положение заготовки;
• глубина разреза;
• угол распила.

Существуют станки трех разновидностей:

• легкие (рассчитанные на рабочую нагрузку в пять часов);
• средние (8—10 часов);
• тяжелые (16— 20 часов).

Конструкция

Наиболее популярные модели — Mj 45kb-2, JTS-315SP SM, Woodtec ps 45, Altendorf F 45. Несмотря на разные особенности, они имеют общность конструкции.

Обязательные составляющие раскроечного станка:

Станина — основа, на которой крепятся все механизмы

Тяжелые станины исключают вибрации и колебания, что крайне важно для точного распила. Пильный узел, состоящий из двух дисков. Первый диск расположен спереди узла и служит для предварительного подпиливания заготовки

Второй — для полного распиливания плиты. Три рабочих стола. Первый — неподвижный, на нем располагается узел. Второй, форматный — подвижный, на нем происходит подача плиты на диск. Третий поддерживает отпиливаемые части. Каретка — деталь, позволяющая форматному столу передвигаться. Упоры и линейки, которые закрепляют заготовку в необходимом положении

Первый диск расположен спереди узла и служит для предварительного подпиливания заготовки. Второй — для полного распиливания плиты. Три рабочих стола. Первый — неподвижный, на нем располагается узел. Второй, форматный — подвижный, на нем происходит подача плиты на диск. Третий поддерживает отпиливаемые части. Каретка — деталь, позволяющая форматному столу передвигаться. Упоры и линейки, которые закрепляют заготовку в необходимом положении.

В зависимости от модели, цены и особенностей резки станки могут иметь различные нюансы конструкции.

Дополнительные составляющие станка:

• патрубок, отводящий стружку и опилки, и подключающий систему удаления пыли;
• струбцины для надежного закрепления заготовки на столе;
• поворотная линейка и угловые упоры, при помощи которых распил производится под нужным углом и без разметки;
• рама с упорной ногой для распила длинных заготовок;
• шариковые и роликовые каретки.

Первый форматный станок с движущейся кареткой был собран в 1906 году немецким столяром Вильгельмом Альтендорфом.

Как распилить ЛДСП без сколов.

Прежде чем говорить об отсутствии сколов при пилении ЛДСП и принятии решения, чем пилить, давайте определимся, что значит без сколов? Каждый по-своему относится к их количеству после распила, кому-то одного много, а кому-то и с десяток в самый раз. Поэтому давайте рассмотрим не один, а сразу три доступных в домашних условиях вида раскроя ЛДСП, из которых вы сами сможете выбрать наиболее подходящий. По понятным причинам мы не будем рассматривать использование дорогостоящего оборудования предназначенного для пиления ламинированного ДСП, это удел профессионалов. Мы же пока еще любители мебельного дела и поэтому инструмент будем использовать соответствующий.На фотографии три детали, верхняя распилена электрическим лобзиком, средняя ручной циркулярной пилой (паркеткой), а нижняя отпилена также ручной циркулярной пилой, но затем обработана ручным фрезером. Конечно же, в каждом случае можно добиться различных результатов, все дело в опыте и сноровке. Но в целом возможности рассматриваемого оборудования дают примерно такие результаты по сколам на ЛДСП.

ДСП без сколов лобзиком.

В данном случае получить более-менее хороший результат пиления позволяют три вещи.

1. Направляющая. Мудрить с направляющей для электрического лобзика не стоит. Подойдет обыкновенный строительный уровень и две струбцины.
2. Выбор пилки лобзика для ламинированного ДСП. Пилка колет ламинированный слой и само ДСП зубцами, и соответственно чем мельче зуб, тем мельче сколы. И скорость пиления соответственная. Направление зуба вверх или в низ говорит только о том, с какой стороны заготовки сколов будет больше, в первом сверху, а во втором с низу.
3. Контроль над скоростью пиления. Если подавать лобзик слишком сильно, то пилка начнет изгибаться и уводить пропил в сторону при этом пропил будет не перпендикулярным по отношению к плоскости заготовки. После такого пиления мечтать о наклейке кромки не приходиться.

Теперь давайте рассмотрим, стоит ли “процарапывать” ламинированный слой. Возможно, это сможет помочь, но только при соблюдении следующих условий. Так как пилка образует сколы не только на этих слоях, но также и крайних слоях ДСП, то соответственно “процарапывать” нужно и их тоже. Ширина “процарапанной” линии должна точно соответствовать толщине пилки (сделаете уже – будет колоть, сделаете шире – останется след на заготовке). Линии должны находиться строго друг над другом и пилить надо строго по линии. Задумайтесь насколько это реально выполнить в домашних условиях своими руками, и ответ о “процарапывании” будет очевиден.

Распил ламинированного ДСП паркеткой.

Причиной сколов в данном случае являются воздействия режущих зубцов, но не только по направлению пропила, а также и с противоположной стороны. (Вибрация от электроинструмента не позволяет вести паркетку идеально ровно вследствие чего возникает перекос диска относительно пропила). Направляющая в данном случае не только позволяет пилить ДСП ровно, но также предотвращает появление сколов с противоположной по направлению пиления стороны

При выборе диска для пиления ламинированного ДСП стоит обратить внимание на количество зубцов, чем больше зубцов, тем чище пропил

ДСП без сколов ручным фрезером.

Перед обработкой деталей мебели фрезером необходимо выпилить их с запасом по 3-5 миллиметров с каждой обрабатываемой стороны. В отличие от предыдущих методов распила ручной фрезер оставляет после себя идеальную поверхность. Скол после такой обработки является редкостью и при этом, получается, сохранять перпендикулярность среза. До сих пор мы рассматривали только прямолинейное пиление, но если речь идет о выпиливании различного рода окружностей и закруглений, то альтернативы лобзику и фрезеру нет. К недостаткам использования фрезера можно отнести необходимость навыков работы с ним. О них мы поговорим в других статьях.

Приём 1. Распил по направляющей

Устанавливаем на заготовку направляющую (шину), задаем глубину пиления и выполняем пропил. Как вы сами можете убедится, даже на внешней стороне нашей заготовки из ДСП никаких сколов, подрывов нет. Сам пропил ровный без признаков задиров или боковых волн. Почему такая разница?

В чем заслуга направляющей?

Когда мы пилим диском, мы неизбежно шевелим пилу, получается так называемое «движение утюга». То есть, когда мы ведем рукой мы все время двигаем пилу вправо, влево. Направляющая, которая имеет жёсткий кант позволяет этого избежать.

Соответственно, когда мы ведем пилу по направляющей, она не шевелится и сам пильный диск работает ровно, не изменяя своего положения. Получается идеальная линия параллельная направляющей.]

Что делать если нет ручной дисковой пилы и направляющей?

Нужно сделать направляющую самому. Находим обычный профиль, можно взять правило, любую ровную рейку, главное чтобы геометрия ее была ровной.

Отмеряем расстояние от пильного диска до края вашей заготовки ДСП. Любой струбциной крепим направляющую к заготовке и начинаем распил.

Главное в процессе — постоянно прижимать пилу к направляющей. То есть ваша рука должна всегда вести пилу в сторону самодельной шины.

После распила вы получите практически идеальный распил, линия реза еле просматривается. Мы выполнили рез очень качественно, сам рез чистый, на нем не видно никаких боковых следов. За исключением небольшой ворсы на тыльной стороне заготовки.

Откуда взялась эта ворса, ведь мы работали с направляющей (шиной)?

На покупной шине для резки есть специальная пластиковая защитная лента. Эта лента не дает подниматься ворсу и пила его подрезает. В данном случае у нас этой ленты небыло, поэтому мы получили этот ворс на поверхности.

Что делать с ворсом в этом случае?

Есть два варианта:

1. Берется обычный малярный скотч. Приклеивается на место пропила по нему делается разметка и пилится вмести с малярным скотчем. Скотч удерживает врос на месте и при пропиле у нас получается все чисто.

2. Просто медленней вести сам пильный диск. То есть, если тоже самое делать с более медленной подачи, то сколов будет намного меньше.

ЛДСП и нюансы его обработки

Для того, чтобы распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.

Для работы понадобятся:

На практике ДСП стали использовать лишь в 1940 году в США, но спустя очень короткое время популярность облетела весь мир, благодаря чему появились всевозможные разновидности. Самой популярной разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высокой температуры, но и дополнительную физическую и химическую защиту в виде меламиновой пленки.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее. Нередко столешницы покрываются производителем многослойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень сильно отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же нюансы при обработке.

Сам процесс достаточно прост и может быть описан пошагово:

• при помощи остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие любого плана, то лезвие сначала нужно прогреть и без промедления использовать. При давлении холодной стали на твердую пластмассу, даже при очень серьезной заточке, пойдут микротрещины, чего желательно избежать;
• при помощи электролобзика, неспешно и тщательно регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление изменяется, то тут лучше воспользоваться ручным лобзиком или подыскать максимально тонкую пилочку в электрический аналог (неудобно, но иногда необходимо).

Что еще надо знать?

Когда планируется отпиливать все без сколов с одной стороны, допустимо применять пилки и с верхним, и с нижним расположением зубьев. Большинство мастеров отдает предпочтение небольшим пилкам с прямыми зубчиками. Такие приспособления меньше откалывают материал, но при этом работают вполне прилично. После спила лучше всего обрабатывать торцы натянутым на ровные бруски наждаком. Если нет готового мелка подходящей расцветки, можно смешать разные мелки, подобно краскам в палитре художника, и получить новый цвет.

Чтобы резать без ошибок и притом быстро, надо всегда учитывать фирменную маркировку. Общеобязательного стандарта обозначений пока нет, однако почти все фирмы строго следуют разработанной специалистами Bosch классификации. Или, по крайней мере, указывают ее вместе с собственными сокращениями и терминами. Для нарезки дерева и изделий на его основе неплохо подходят пилки формата CV (иногда обозначаются как HCS).

Некоторые надписи говорят о том, в каком режиме инструмент работает оптимально:

basic — простое полотно, позволяющее сделать чистый рез высокого качества;

speed — приспособление, зубья которого разведены (это позволяет пилить быстрее);

clean — полотно, которое не разводили (обычно дает наиболее чистый разрез).

Если заготовка относительно толстая, предпочтительно пилящее полотно с большими резцами, которые не разводили, — тогда уход от вертикали будет минимален. Продольный (по отношению к волокнам) разрез чаще всего делают косозубыми пилками. Для поперечного лучше подойдет прямое полотно. Когда планируется сделать заготовку для мебели, целесообразно выбирать пусть менее производительный, зато более точный инструмент. Так как большинство пилок, выпускаемых сейчас, режет материал при втягивании, заготовку надо будет обрабатывать с изнанки.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Методы распила ЛДСП без сколов

Ламинатные доски должны быть разрезаны на специальном станке (раскроечном станке). Однако для домашнего использования их цена очень высока (50 000-100 000 рублей). Еще один вариант — экономный вариант (лучковая пила, пазл и т.д.). Это занимает больше времени на распиловку, но требует меньших денежных вложений.

Использование лучковой пилы

Пилить дома с помощью лучковой пилы значительно сложнее. Сначала нужно отрезать измерительные линии с помощью лучковой пилы и закрепить их скотчем. Это защищает верхний слой от повреждений. Поверните инструмент под углом 30°. Медленно двигайте лучковую пилу вперед-назад, не прилагая чрезмерного давления. Чтобы распилить ДСП без прорезей с помощью лучковой пилы в домашних условиях, выберите инструмент с самым тонким зубом. Если пильный диск поврежден, его следует обработать напильником от края к центру. В завершение затрите наждачной бумагой (мелкозернистой), чтобы скрыть дефекты под гибким профилем.

Головоломка.

Для ровного просмотра лобзиками ДСП без сколов следует выбирать устройство с зубьями наименьшего размера. Они используются для обработки небольших участков плитки и для плавных, без нажима движений на низкой скорости. Если лобзик используется впервые, на нижней стороне доски могут появиться трещины. Дальнейшее использование улучшит качество среза.

Циркулярная пила.

Этот инструмент представляет собой стол с зубчатым диском для ДСП. Среди мастеров она называется циркулярной пилой. Он режет древесину с улучшенным качеством по сравнению с лобзиком. Набросав рекомендации и модифицировав циркулярную пилу на доске, можно добиться хороших результатов без сколов. Стружка не должна появляться там, где пила погружается в доску. Однако с другой стороны можно срезать стружку.

Используйте маршрутизатор

Фрезер — это электрический инструмент для ручной обработки дерева. Он подходит для обработки пазов, фигурных работ, обработки кромок и сверления. Перед использованием лист дерева выпиливается лобзиком на расстоянии 3 мм от разметки. Пилить фрезой следует с подшипниками, которые формируют глубину пропила до необходимого уровня. Это трудоемкий процесс, под силу только опытным специалистам. Существует большая вероятность того, что доска будет обрезана криво.

Распиловка на форматно-раскроечном станке

Заготовка располагается на столе и удерживается в неподвижном состоянии. На листе делаются необходимые отметки и включается пильный агрегат. Когда диск достигает достаточной скорости, стол вместе с деревянной доской движется вперед и ударяет по диску.

Станки для раскроя ДСП делятся на три типа

1. Свет — 5 часов непрерывной работы.
2. Средний — до 10 часов.
3. Тяжелые — до 20 часов.

Что такое машина для резки:.

Станина — это крепление, на которое опирается весь станок. Тяжелая кровать придает устройству устойчивость и устраняет вибрации

Это важно для снижения качества.
Пилящий узел — состоит из двух плоских металлических дисков. Первый распиливает плиту, а второй проходит сквозь нее.
Рабочий стол

Этот процесс включает в себя три вещи. Первый предназначен для позиционирования узлов; второй распиливает пластины (подвижные); третий поддерживает отпиленные части.
Каретка позволяет передвигать мобильный стол. В этом случае заготовка изменяется под действием упора, а линейка корректируется в нужном положении.

Что влияет на качество распила ДСП?

В данном случае мы будем пилить ДСП, это наиболее капризный материал для пиления, ведь он имеет продольные и поперечные слои, достаточно нежный и тонкий шпон. Но с другой стороны, он имеет жёсткую клеевую основу, которая нам тоже будет мешать.

Пильный диск. Как его выбрать?

При распиле ДСП, пильный диск одновременно должен резать чисто и быть стойким, ведь клей по своим свойствам очень близок к стеклу и достаточно быстро тупит сам инструмент. Поэтому в процессе распила ДСП нужно выбирать достаточно хорошие диски, чтобы пилить ими без потери качества продолжительное время.

В чем сложность пиления циркулярной пилой с дисками?

Если мы посмотрим на пропил заготовки, то увидим что он полон задиров, потому что «на руках» вести ровно пилу в пропиле практически не возможно.

На пильном диске есть перепад по высоте между корпусом самой пилы и пилящей частью — зубом. За счет этого расстояния диск имеет возможность направлять свое положение в пропиле. Соответственно, как только он меняет свою геометрию задние зубья начинают задивать за заготовку из ДСП и оставляют на ней следы.

Важно располагать заготовку лицевой частью вниз. Почему?

Диск вращается снизу вверх, он подрезает ворс заготовки вверх на базу

Таким образом снизу, на лицевой стороне, у нас всегда чистая поверхность. Проблемы начинают формироваться вверху, там где зубья выходят из заготовки. Так и получаются подрывы, сколы, ворс

Диск вращается снизу вверх, он подрезает ворс заготовки вверх на базу. Таким образом снизу, на лицевой стороне, у нас всегда чистая поверхность. Проблемы начинают формироваться вверху, там где зубья выходят из заготовки. Так и получаются подрывы, сколы, ворс.

Как их минимизировать, или избежать вовсе? Есть несколько нехитрых приемов и о них мы сейчас расскажем.

Материальная база

Из чего выпиливаем?

Если целью нашей работы является создание предмета с высокими эстетическими характеристиками (а именно так обстоит дело в большинстве случаев), то начинать нужно именно с выбора материала.

Фанера для выпиливания лобзиком должна соответствовать ряду требований:

Во-первых, следует подбирать оптимальную толщину листа. Если мы вырезаем своими руками фигурный элемент мебели из фанеры, то можно использовать панели толщиной 12-15 мм, и даже более толстые. Если же нашей целью является более тонкая работа, то соответственно нужно приобретать материал в 5 мм или даже меньше.

Для разных задач разная толщина

• Цвет шпона, из которого изготовлена фанера, играет роль только в том случае, если мы не планируем проводить финишную обработку готового изделия морилкой, лаком или краской. Но чаще всего на цвет не обращают внимания – все равно видно не будет!
• Влажность материала является критичным параметром именно для выпиливания лобзиком. Фанерные листы необходимо тщательно просушить, иначе основным нашим занятием будет замена пилок.

Что качается качества, то для художественного выпиливания подойдет только фанера первого или второго сорта:

• На листе не должно быть сучков или пятен.
• Внутри плиты должны отсутствовать «карманы» со смолой.
• Следует выбирать только те панели, у которых шпон проклеен достаточно качественно.

Расслоение шпона