Делаем самодельный 3d принтер из cd-rom и floppy — диска

Питание дисковода FDD

Дисковод требует напряжения в 5 В. Запитать флоппик можно от компьютерного блока питания. Чтобы запустить блок питания, нужно на самом длинном разъеме перемкнуть контакт зеленого и любого из черных проводов.

Если вы впервые так «заводите» блок питания, то настоятельно рекомендую прочитать в интернете инструкцию на эту тему.

Ни в коем случае, не включайте блок питания компьютера без нагрузки!

Питание к дисководу подводится через четырехконтактный разъём (Mate-N-Lock). Чёрные провода – это минус, красный – +5 В, жёлтый – +12В. Напряжение в двенадцать вольт в дисководе не используется, поэтому соответствующий контакт впаян в плату, но ни к чему не подключён.

Для проведения экспериментов, мне оказалось комфортнее запитать дисковод от внешнего блока питания для жёсткого диска. Воспользовался переходником с Molex на Floppy. Такие переходники еще потребуются, поэтому рекомендую их подкупить заблаговременно.

На фотографии видно, что для питания действительно достаточно только двух проводов: +5 В (красный) и минус (чёрный).

Как сделать ветряк из ПЭТ бутылок своими руками

1. Необходимый инструмент: термопистолет, ножницы, дрель, нож и отвертка. Примененные материалы: четыре одинаковых ПЭТ бутылки с крышками объемом от 0,2 до 2 литров каждая, двигатель жесткого диска, пластмассовая банка из под витаминов, старый сифон от раковины и деревянный шест необходимой длины.

2. Разборка компьютерного винчестера рассмотрена . Для работы потребуется двигатель и накладная планка фиксации блина диска с крепежом. Крепеж может быть под крестовую отвертку, но чаще под звездочку.

3. Работы начинаем с самого трудоемкого и ответственного узла — установки в крышку банки из под витаминов узла вращения. Для этого под торец двигателя строго симметрично своими руками вырезается ножом отверстие в пластмассовой крышке банки.

Электродвигатель Крышка банки Отверстие

4. По накладной планке намечаем крепежные отверстия и просверливаем их.

5. Устанавливаем узел вращения в крышку.

Намечаются отверстия Узел вращения закреплен

6. Размечаем банку на четыре сектора и хорошо прогретым термопистолетом симметрично приклеиваем четыре крышки. Клей обильно нанасится на крышку и крышка приклеивается в нужном месте. На банке не должно быть этикеток, а места приклейки желательно зачистить наждачной шкуркой.

7. Вкручиваем ПЭТ бутылки в пробки и перманентным фломастером намечаем вырезы в банке. Положение вырезов определяет направление вращение ветряка. Вырезы должны быть с той стороны как показано на фотографии, то есть при вращении ветряк пытается закрутить крышку.

8. Вырезаем по очереди бутылки и сразу вкручиваем их на свое место. Вкручиваем банку в крышку — самодельный ветряк готов. Полезно проверить и при необходимости кусочком пластилина уравновесить колесо.

Крышки приклеены

9. Вопрос установки ветряка первоначально вызвал затруднение, но был неожиданно просто решен. Дюймовые стандарты винчестера и сифона от раковины оказались одинаковы, и двигатель замечательно фиксировался накидной гайкой на сифоне, при необходимости можно добавить резиновую шайбу. Перед установкой двигатель был отсоединен от крышки, вставлена накидная гайка и крышка банки обратно была закреплена. Для оценки генерирующих способностей двигателя к обмоткам двигателя припаяны провода.

10. В сифон плотно вставлен конец шеста и вся конструкция установлена для испытаний. Ветряк довольно чувствительный и при тихом ветре сразу начал медленно вращаться.

Узел вращения закреплен

Простой ветрогенератор можно сделать из нескольких неисправных жестких дисков и водяной помпы от стиральной машины. Альтернативная энергия ближе чем кажется, хлама сейчас для изготовления подобных нужных штуковин более чем предостаточно. Такая конструкция конечно не будет питать весь ваш дом электричеством, но для зарядки всевозможных USB гаджетов вполне сгодится.

Вторая жизнь старым приводам

Многих интересует вторичное использование компонентов техники со статусом – морально устаревшая. В интернет-ресурсах уже есть интересные публикации по поводу того, где найти применение для старых приводов CD или DVD.

Один из умельцев изготовил своими руками станок чпу из dvd-Rom, хотя для управления подойдет и CD-ROM. В ход идет все, что имеется в наличии. Станок предназначен для изготовления печатной платы в электронике и фрезеровки-гравирования небольших заготовок. Последовательность работ можно сформулировать так:

1. Понадобится три двд-ром привода для точного позиционирования, чтобы координатный станок перемещать вдоль трёх осей. Приводы должны быть разобраны, а лишние элементы убраны. На шасси должен остаться только шаговый двигатель вместе с механизмом скольжения.

ВАЖНО! Шасси разобранного привода должно быть металлическим, а не пластмассовым

Поскольку двигатель от DVD – биполярный, достаточно обе обмотки прозвонить тестером, чтобы определить их предназначение.
Кое-кто сомневается, достаточно ли мощности моторчика, рабочий узел передвигался на нужное расстояние? Чтобы уменьшить усилия двигателя, важно определиться, что стол будет подвижным, а не портального типа.
Основание станины – 13,5х17 см, а высота брусков для вертикальной стойки станка 24 см. Хотя DVD приводы производителей могут отличаться габаритами.
Далее надо взять шаговые двигатели, чтобы припаять провода управления (не важно – это будут контакты двигателя или кабельный шлейф).
Поскольку соединение с помощью винтов здесь не приемлемо, деревянные прямоугольники (будущие платформы), которые будут передвигаться вдоль трех осей, надо приклеить к подвижным деталям двигателя.
Шпинделем послужит электродвигатель, имеющий два винтовых зажима

Он должен быть предельно легким, иначе механизмам от CD/DVD его будет трудно поднять.

Модельный двигатель из CD привода. Миф или реально? ДОБАВИЛ ВИДЕО ОБЛЕТА!

И так добываем движок из CD привода, отслужившего свой срок.

Винтики под очень маленькую крестовую отвертку, пришлось высверлить

Освобождаем двигатель от металлической рамы, высверливаем заклепки

Отпаиваем провода от платы

Выбиваем статор

Получаем голый двигатель

Сразу скажу, этот круговой магнит, является виновником всех неудачь.

Снял стандартную обмотку. 20 витков на полюс, провод 0.31мм.

Вот и исходный материал с которым и будем работать

В итоге надо спилить ровно столько, что бы разрезная шайба встала в паз вала

Теперь нам надо зафиксировать вал на роторе. Чем я только не пытался это сделать …

Припаять, не вышло (((

Эпоксидка, не выдержала (((

TL-262 Фиксатор резьбы Товар https://www.parkflyer.ru/product/10960/

Перед тем как фиксировать вал, его четко надо выставить относительно ротора. Я просто намотал на статор самоклейки, так что бы ротор плотно (без перекосов) вошел в статор

К стати некоторых приводах стоят сенсоры! Так что движок то не простой а сенсорный ))) Во всяком случае пока он стоял на своём месте в приводе …

Пока Локтайт сохнет, сделаем мото раму

Отверстие в мото раме под статор 7,69 мм. И хде такое сверло найти?

Выручит смекалка, сверлим отверстие 7 мм а дальше берем наждачную шкурку, сворачиваем в трубочку и получаем развертку !

Елозить в зад в перед такой разверткой не следует, только вращятельные движения! И почаще примеряйте к детали а то проелозите размер, потом болтаться будет )))

Как делать такое крепление я подробно описал в статье

Как довести до ума «колокольчик»+321 19 марта 2014 года в 06:27 | Иван Попов Украина Статья https://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/4618/

Вот, мото рама готова, вес 2 грамма, нормально.

Теперь пару слов о обмотке. Как я только не мотал, проводом 0.5 мм. Как я только не соеденял и звездой и треугольником, не хотел мотор стартовать и все тут (((

Меленький совет, для выравнивания витков я использую заточенную палочку или шпажку. Не в коем случае не делайте это металлическим предметом, повредите изоляцию!

Заработал он у меня, когда я намотал ABCABCABC в три нитки по 0.25 мм и соединил их в ЗВЕЗДУ! Треугольником не как не хотел работать. Видно это особенность кругового магнита о котором я писал выше.

Соединение трех концов на двигателе «ЗВЕЗДА»

Изоляция соединения

После тестов на работоспособность, заклеиваем мото раму намертво, эпоксидкой.

Контрольное взвешивание 21.6 гр. Я планировал выжать из этого движка 100W 200 гр.тяги при 10А потребления тока на 2S LiPo Контрольные замеры показали: 70W 140 гр.тяги 6А ток HobbyKing HK-010 ваттметр и анализатор напряжения Товар https://www.parkflyer.ru/product/100613/ Винты пробовал разные от 5х3″ до 9х4″ Наиболее подошел GWS 7035

140 грамм это явно очень мало для мото установки весом двигатель — батарея — регулятор 21+35+9 = 65 грамм. Если честно то я разочарован, хотя на какой нибудь зальник думаю поставить можно. А виной всему слабенький круговой магнит … Если вместо него установить сегментные неодимовые магниты, то тягу можно поднять раза в два! Вот такой миф из Ютуба. Таблица перемотки движков.

Надеюсь кому то пригодится!

Взял самую легкую модель, вес полетный 207гр. Прикрутил на неё своё творение и вот что из этого вышло … Одной рукой снимал, другой рулил но все равно видно что движок не вытягивает даже такую легкую модель (((

При чем модель не виновата, в прочим как и пилот. Тут же заменил двигатель на более мощьный и модель полетела )))

И на последок хочу сказать: «Отрицательный результат — то же результат»

Всем удачи!

Оптика

Выражаясь по-научному, пришло время соорудить простой коллиматор, устройство для получения пучков параллельных световых лучей. Идеальным вариантом для этой цели будет штатная линза, взятая из привода. С её помощью можно получить довольно тонкий луч лазера диаметром около 1 мм. Количества энергии такого луча достаточно, чтобы насквозь прожигать бумагу, ткань и картон в считаные секунды, плавить пластик и выжигать по дереву. Если сфокусировать более тонкий луч, то данным лазером можно резать фанеру и оргстекло. Но настроить и надежно закрепить линзу от привода достаточно сложно из-за ее малого фокусного расстояния.

Намного проще соорудить коллиматор на основе лазерной указки. К тому же в её корпусе можно поместить драйвер и небольшой аккумулятор. На выходе получится луч в диаметре около 1,5 мм меньшего прожигающего действия. В туманную погоду или при обильном снегопаде можно наблюдать неимоверные световые эффекты, направив световой поток в небо.

В заключение хочется добавить несколько фраз об опасности лазерного излучения. Во-первых, никогда не направляйте луч лазера в глаза людей и животных. Это приводит к серьёзным нарушениям зрения. Во-вторых, во время экспериментов с красным лазером надевайте зелёные очки. Они препятствуют прохождению большей части красной составляющей спектра. Количество света, прошедшее сквозь очки, зависит от длины волны излучения. Смотреть со стороны на луч лазера без защитных средств допускается лишь кратковременно. В противном случае может появиться боль в глазах.

Светильник

Глядя на эти красивые куски пластика невозможно оторвать взгляд от того, как они переливаются красками. Потому, изготовление светильника — это первое, что придет на ум.

Внешний вид самого изделия ограничивается лишь вашей фантазией.

Помимо дисков понадобится рабочий механизм с люминесцентной лампой, который будет висеть на потолке или стоять на поверхности.

Лампа накаливания нагревается слишком сильно и может повлечь за собой массу неприятных последствий, начиная от неприятного запаха и заканчивая возгоранием.

В качестве связующего элемента понадобится мягкая проволока или канцелярские скрепки. Желательно, чтобы блестящая сторона была повернута к источнику света.

Первым делом необходимо просверлить необходимое количество отверстий, чтобы диски соединялись проволокой и образовывали собой каркас. Все отверстия делаются при помощи дрели, а сам диск должен лежать на деревянной планке. Работать нужно аккуратно, так как диски хрупкие.

Готовое изделие закрепляется при помощи той же самой проволоки. Разумеется, можно разрезать диски и формировать из них самые разные фигуры.

Если хочется украсить люстру дисками, но мастерить нет желания, достаточно насадить столь яркое и бросающееся в глаза изделие прямо на люстру при помощи супер-клея, рассчитанного на достаточно высокие температуры.

Первый вариант сборки

В данной ситуации необходимо использовать следующую схему сборки устройства на основе лазерного диода, извлеченного из DVD-RW привода.

Схема сборки

Минусом такой схемы является наличие ситуации проседания напряжения аккумулятора в момент разрядки, что вызывает линейное падение степени яркости лазера.
Чтобы собрать лазерную установку по приведенной схеме, нужен не только диод, но и конденсаторы с любым напряжением (от 3В). На схеме они отмечен значком C1 и С2. Емкость первого конденсатора должна быть 0,1 мкФ, а второго – 100 мкФ. Они защитят диод от статического электричества, а также обеспечат плавный переход процессов. Когда конденсаторы были подсоединены к лазерному источнику света, с выводом можно будет снять проволоку. При соединении к диоду один из выводов на корпус будет подавать минус. В тоже время второй вывод будет плюсом, а третий – не применяется. Расположение плюсов достаточно хорошо показано на второй схеме, которая будет описана ниже.
Стоит знать, что на корпус некоторых диодов подается плюс (например, у 808нм лд). Для сдвоенных моделей характерно наличие среднего вывода для общего минуса (G), а крайний – C для питания DVD, CD, D.
Запитать такую схему можно от мобильного аккумулятора или 3 аккумулятора АА.

При этом ток также может иметь отличные значения. К примеру, при соответствующих скоростях записи DVD-RW привода, лазерный диод может иметь следующие значения таких параметров, как мощность и ток:

• при скорости 16 мощность составит 200мВт, а ток — 250-260мА;
• при скорости 18 мощность составит 200мВт, а ток — 300-350мА;
• при скорости 20 мощность составит 270мВт, а ток — 400-450мА;
• при скорости 22 мощность составит 300мВт, а ток — 450-500мА;
• при скорости 24 мощность составит 300мВт, а ток — 450-500мА.

Инфракрасный диод

Инфракрасный диод CD-RW привода будет иметь мощность в 100-200мВт. Для сравнения, фиолетовый в BLU-RAY RW — от 60 до 150мВт, а в не пишущих моделях -15 мВт.Перед сборкой данной схемы, при использовании лазерного диода DVD привода, необходимо узнать, какое сопротивление требуется для резистора R1. Для этого можно использовать формулу R1=(Uвх.-Uпад.)/I , в которой:

• Uвх. – напряжение, идущее от аккумулятора;
• Uпад. — падение напряжения, которое принимает диод. Красный диод должен примерно иметь Uпад. равное 3 В. Такое напряжение пойдет для маломощного не пишущего DVD привода. Для инфракрасного диода Uпад. составит примерно 1,9 В, а для фиолетового или синего – 5,5 В и 4-4,4 В соответственно;
• I — сила тока. Ее можно узнать из специальной таблицы.

При сборке лазера многие специалисты рекомендуют использовать резисторы большего сопротивления, чем получилось при расчетах. Это позволит защитить полупроводник от тока чрезмерного значения. Используя мультиметр, далее можно будет уменьшить сопротивление.

Процесс изготовления лопастей и их крепление

Лопасти для ветрогенератора можно сделать из трубы ПВХ. Для этого следует разрезать ее на три одинаковые части вдоль. Из таких заготовок потом можно сделать более «изящные» элементы. В местах крепления лопастей не забываем проделать подходящие отверстия для последующего крепления. Также необходимо изготовить из подобного материала хвостовую лопасть, которая будет направлять генератор.

Фиксировать лопасти будем на двух дисках от HDD. Вся сложность этого этапа работ заключается в том, чтобы сделать отверстия в дисках в подходящих местах, а потом прикрутить к ним лопасти при помощи заготовленных болтов и шайб.

Драйвер

К питанию лазера необходимо отнестись ответственно. Как и для светодиодов, это должен быть источник стабилизированного тока. В интернете встречается множество схем с питанием от батарейки или аккумулятора через ограничительный резистор. Достаточность такого решения сомнительна, так как напряжение на аккумуляторе или батарейки меняется в зависимости от уровня заряда. Соответственно ток, протекающий через излучающий диод лазера, будет сильно отклоняться от номинального значения. В результате на малых токах устройство будет работать не эффективно, а на больших – приведёт к быстрому снижению интенсивности его излучения.

Оптимальным вариантом считается использование простейшего стабилизатора тока, построенного на базе LM317. Данная микросхема относится к разряду универсальных интегральных стабилизаторов с возможностью самостоятельного задания тока и напряжения на выходе. Работает микросхема в широком диапазоне входных напряжений: от 3 до 40 вольт.

Для первого лабораторного эксперимента подойдет схема, приведенная ниже.

Иногда на выходе стабилизатора параллельно диоду устанавливают полярный конденсатор на 2200 мкФх16 В и неполярный конденсатор на 0,1 мкФ. Их участие оправдано в случае подачи напряжения на вход от стационарного блока питания, который может пропустить незначительную переменную составляющую и импульсную помеху. Одна из таких схем, рассчитанная на питание от батарейки “Крона” или небольшого аккумулятора, представлена ниже.

Собрав электрическую схему, можно сделать предварительное включение и как доказательство работоспособности схемы, наблюдать ярко-красный рассеянный свет излучающего диода. Измерив его реальный ток и температуру корпуса, стоит задуматься о необходимости установки радиатора. Если лазер будет использоваться в стационарной установке на больших токах длительное время, то нужно обязательно предусмотреть пассивное охлаждение. Теперь для достижения цели осталось совсем немного: произвести фокусировку и получить узконаправленный луч большой мощности.

Разбор дисковода

Данный процесс должен выполняться с особой осторожностью. При неаккуратном обращении, можно не только повредить устройство, но и нанести вред своим глазам

Дело в том, что лазер может ослепить на какое-то время и негативно сказаться на остроте зрения. Поэтому выполняйте все нижеперечисленные пункты не спеша:

1. Открыть лоток дисковода (место, куда вставляется диск).
2. Перевернуть устройство и открутить 4 шурупа, что расположены по углам.
3. Снять крышку.
4. Снова перевернуть DVD-привод.
5. Снять аллюминиевую крышку.
6. Под ней выкрутить 2 шурупа.
7. Разъединить шлейфы, соединяющие привод с ходовой частью (той, которая двигает лоток).
8. У ходовой части выкрутить единственный шуруп с одной стороны и три — с обратной.
9. Аккуратно разобрать изделие и достать плату с оптическими линзами и диодами.
10. Не прилагая больших усилий убрать защиту (выглядит как небольшой уголок, который нужно повернуть).
11. Обнаружится диод.
12. «Ноги» диода (место, где он крепится) необходимо обернуть проволокой — это своеобразная защита от статического электричества.
13. С помощью плоскогубцев достать диод.
14. Поддеть диод маленьким ножиком и аккуратно достать его из крепления.

Ротационный

В отличии от предыдущих вариантов ротационные лазерные уровни имеют более сложное строение и способны выполнять большее количество задач. Эти устройства относятся к профессиональному инструменту и имеют второе название – ротационный нивелир. Особенностью конструкции является то, что луч светит из ротационной головки, находящейся сверху корпуса. Вращаясь с высокой скоростью луч охватывает область в радиусе 360 градусов и строит сплошную линию на расстоянии до 400 метров. Конечно, для проведения работ на таких дистанциях необходимо использование дополнительного оборудования, такого как приемник для лазерного нивелира. Так как такой тип уровней относится к нивелирам, но кроме построения линий они также могут вычислять разницу высот, делать разметку крупных строительных объектов, использоваться в строительных работах. Цена ротационного уровня значительно выше, чем у его статичных аналогов, поэтому его стоит купить, только если предстоят работы по ремонту больших помещений или на улице.

Ротационные уровни делятся на несколько типов.

• Устанавливаемые вручную. (Устаревший вариант)
• Полуавтоматические. (Горизонтальная плоскость устанавливается автоматически, а вертикальная вручную)
• Автоматические горизонтальные. (Имеют высокую точность и дальность работы, применимы для узкоспециализированных задач)
• Полностью автоматические. (Автоматическое выравнивание горизонтальной и вертикальной плоскостей, диапазон работы дом)

Общая сборка

Теперь остается только собрать ветряной генератор, прикрепить провода к нашему шесту, установить на него поворотный элемент, а также поднять и поставить «мельницу» в подходящем месте. После завершения работ будет правильно провести небольшие испытания. Максимальные 250 В ветрогенератор конечно не даст, но итог работы все равно будет приятным! Подробный процесс сборки можно увидеть в видеоматериале ниже.

Хочется еще больше интересных и полезных советов для дачного участка на будущий сезон? Как насчет того, чтобы выяснить еще и превратить ее в полезную для хозяйства штуку.

В этой статье рассмотрим модель мощного генератора из магнитов, который способен вырабатывать электричество мощностью 300 ватт. Каркас собран из дюралевых плит толщиной 10 мм. Генератор состоит из 3 основных частей: корпус, ротор, статор. Основное назначение корпуса – фиксация ротора и статора в строго определенном положении. Вращающийся ротор не должен задевать магнитами катушки статора. Дюралевый корпус собран из 4 частей. Угловая компоновка обеспечивает простую и жесткую конструкцию. Корпус сделан на станке с ЧПУ. В этом и плюс и недостаток разработки, так как для качественного повтора модели нужно найти специалистов и станок с ЧПУ. Диаметр дисков составляет 100 мм.

Точечный

Самый простой тип лазерного уровня. В конструкции такого устройства не предусмотрен вращающийся излучатель, поэтому прибор проецирует один луч, который определяется на поверхности в виде точки. Благодаря тому, что луч получается более четким, чем рассеянный, радиус действия может достигать 70 метров без улавливателя и до 400 метров с улавливателем. Точечные уровни способны выдавать лучи в трех разных плоскостях, с помощью этой функции легко перенести разметку с пола на потолок, вертикальные проекции между этажами и т. д. Такой тип устройства может найти применение в помещениях с большой площадью, производственных цехах, торговых центрах. В ремонте могут быть использованы приборы с плоским корпусом, в таком случае можно направить луч вдоль стены и получить прямую линию. Такой способ удобно использовать при укладке плитки, размещении картины или полки, для наклеивания обоев.

Необходимые компоненты для сборки

Для сборки схемы лазера своими руками потребуется:

• DVD-ROM с функцией перезаписи (RW). Имеет в своем составе красный лазерный диод мощностью 300 мВт .Можно использовать лазерные диоды из BLU-RAY-ROM-RW – они излучают фиолетовый свет мощностью 150 мВт . Для наших целей лучшие ROM’ы – это те, которые имеют большую скорость записи: они более мощные.
• Импульсный преобразователь напряжения NCP1529. Преобразователь выдает ток силой 1А, стабилизирует напряжение в диапазоне 0,9-3,9 В. Эти показатели являются идеальными для нашего лазерного диода, который требует постоянного напряжения в 3 В.
• Коллиматор для получения ровного пучка света. Сейчас в продаже представлены многочисленные лазерные модули от различных производителей, в том числе и коллиматоры.
• Выходная линза из ROM.
• Корпус, например, от лазерной указки или фонарика.
• Провода.
• Батарейки 3,6 В.

Рамки

Рамки для зеркал, коллажей и фото будут превосходно смотреться. Особенно это касается зеркала, способного гармонировать с поверхностью пластиковых изделий.

Чтобы смастерить рамку, нужно иметь:

• Большой запас исходного материала;
• Картон или иной каркас, поддающийся разрезанию;
• Инструменты для вырезания, склейки, а также раскрашивания и лакировки.

Процесс создания рамки:

• Вырезать рамку необходимого размера (форма произвольная);
• Нарезать диски произвольно;
• Сложить вырезанные куски на рамке, чтобы получившаяся композиция максимальным образом радовала глаз;
• Куски приклеиваются к рамке;
• Если остались промежутки между деталями композиции, можно закрасить их любым цветом, который выбирается на ваше усмотрение;
• Все изделие покрыть лаком и оставить на достаточное время, чтобы вся композиция полностью просохла;
• Вставить в раму зеркало, фотографию или иллюстрацию.

Смотрится это необычно, но очень красиво.

Генератор

Для создания генератора понадобятся:

• старый привод;
• кусачки;
• паяльник;
• корпус из пластмассы;
• провода;
• шестигранник;
• шайба.

Отпаять плату, на которой расположен моторчик. Отрезать часть пластмассового корпуса, где держится моторчик и шестеренка. От нее выводится рукоятка для генерации электричества.

Припять провода к контактам моторчика. С помощью шестигранника и ручки сделать ручку и прикрепить ее между собой. Припаять провода к контактам USB разъемов.

На второй половине пластмассового корпуса сделать отверстие и приклеить ручку к выступу шестеренки. Генератор готов.